Relato del Camino de Tours y del Camino de Baztan

Este “Chemin de Saint Jacques”, es en la actualidad, algo conocido como Vía de Tours y en menor medida, por el Camino de París, punto desde dónde hace siglos comenzaba más gente, aunque en realidad, este camino venía a enlazar a los que salían desde Flandes, Países Bajos, etc, en ese punto, así como a aquellos que tras pasar en barco desde las Islas Británicas, hacían pasar su peregrinaje por Paris.

Desde Paris este camino tenía dos opciones, una era la que pasaba por Orleans, Blois y Amboise, siendo la otra la que atravesaba Chartres, uniéndose ambas en Tours, motivo por el cual, nosotros comenzamos en Tours, auténtico quilómetro cero de esta vía en la actualidad y desde donde se puede decir que está “marcado” y tiene infraestructuras.

En lo relativo a la señalización, se debe recordar que al ser Francia, es marca de GR número 65, sin flechas amarillas, ahora bien, aunque no es excelente el marcaje, puede servir, y eso que hay entre más de 25-30 tipos de señales distintas cómo describiré.

Sobre el trozo de Paris a Tours, aquellos que lo quieran hacer, deberán buscar por otras vías información, ya que nosotros lo hemos obviado, salvo en aquellos puntos en lo que al visitar los cinco días previos a comenzar este peregrinaje, la zona de los Castillos del Loira y algunas ciudades relevantes, hemos visto alguna placa o señal del GR-655, o Vía Turoniensis, por ejemplo al pie de las catedrales de Chartres o de Orleáns, así como en una placa en el corazón de Blois.

Por lo descrito en alguna página francesa o alemana, la salida desde París, bien por una u otra variante, son 100% asfaltadas y totalmente urbanas, siendo por lo que he leído en alguna reseña, llevaderas cuando van en paralelo al río Loira y sus senderos para bicis, con su correspondiente alquitrán o pista hormigonada, el resto es por carreteras, polígonos industriales, ciudades dormitorio, etc.

A la vía de Tours, se le debían unir en su momento aquellos peregrinos que cruzando el canal de la Mancha desde el Reino Unido, desembarcaban en el Monte Saint Michel y llegarán a Tours, así como los que, saliendo del Finisterre francés en la Punta de Saint Mathieu o Brest, entroncarán con éste, a la altura de Tours o Poitiers, cómo más adelante se leerá.

En el año 2016, a la vía que saliendo del Monte Saint Michel, se une con la vía de Tours en París, la llaman en una guía, de hace seis años, que estuve hojeando La Voie de Plantagenet, aunque no sé sí contará con peregrinos e infraestructura, sobre todo con lo que hemos visto y vivido mi amigo Reyes y yo en este de Tours.

La Vía Turoniensis, por los datos que nos han facilitado en algunos sitios, debe ser la cuarta o quinta en cuanto a número de gente, que se anda en Francia, ya que nos han dicho en varios puntos, que un año normal, lo andan entre 200 y 400 personas (algún tramo), citando que algún año puntual, han andado cerca de los mil peregrinos al año.

En este punto, adelanto que un peregrino francés, que venía haciéndolo “al revés”, nos informó el tercer día lo que había visto en varios caminos franceses este año, dato que os ilustrará más sobre el nivel de afluencia.

Por sí ese dato no sirviera para que no se suela ver gente, indicar que esta Vía, una vez entra en la parte cercana a Burdeos (Bordeaux), tiene dos sub-ramales, en los que se divide a su vez, llamando a uno de ellos el litoral y al otro el de la Costa de Arcachon o Atlántico que comienza justo en la desembocadura del Garona.

Sí alguien consulta en el mapa, podrá ver por donde se supone que van ambos, lo que sí podemos indicar es que tanto en la etapa anterior a acabar nosotros en Dax (Taller), cómo la siguiente, tienen a su vez subdivisiones para poder ir hacía la costa, dicho lo cual, sí pasan 300 peregrinos de media al año por el ramal principal, por las citadas variantes, deben pasar dos o tres algún año, ignorando sí estará marcado o “a medias”, cómo el ramal principal.

Los que salimos en este diario (Reyes y Juan Carlos), ya hemos andado en el 2009 el del Piamonte Pirenaico en Francia, que tiene pocos “clientes”, el GR-34 en el 2011 por Bretaña (no entero) y el del Puy o Podense el 2014, que es el único que se puede comparar a algunos de los españoles, con una media de entre 34 y 40.000 peregrinos al año y de momento tenemos pendientes el de Vezelay y el de Arlés, que parece ser el segundo en la actualidad en cuanto al número de caminantes.

En Francia, aunque lo hemos comentado en algunos puntos, no expiden un documento al final de alguno de sus tramos, por ejemplo en Conques (lo que podría ser la Conquesiana), o en St. Jean Pied du Port, motivo por el cual, no tienen de ninguno de sus caminos ningún dato fiable, cómo mucho el de credenciales vendidas en algunos puntos de inicio “estándar” o importantes, tipo Le Puy en Velay o en otros, a título de ejemplo indicar que los de la oficina de Turismo de Tours, me contaron que con las dos que les compramos, este año habían vendido unas 60 en total.

Vaya por delante, aunque lo describiré en las distintas etapas, que a pesar de los pocos peregrinos que suele llevar, “sale más barato que el Podense” y tiene algo de infraestructura “peregrina”, a pesar de tan baja cifra de caminantes, ahora bien, lo que sí anticipo es que en un 70-75% es puro y duro asfalto en sus distintas variantes, con lo que aquellos que lo quieran preparar con antelación, pueden entrenarse andando por asfalto con algo de peso y servirá con llevar calzado playero o deportivas, no siendo necesario botas, al menos en época no invernal.

Para los ciclistas es un camino fácil, al ser casi todo alquitranado y para todo tipo de peregrinos, ya os indico que es totalmente llano con lo cual los tiempos netos de andar que leeréis, son debido a esa horizontalidad del recorrido, el cual sólo al llegar a la parte de Las Landas, es arena de playa en la que se hunde uno, pero que los ciclistas podrán  evitar por alguna carretera local o sí no llevar la bici, practicando el “empujing”.

En gronze.com o en otros sitios en internet, se podrán ver los distintos libros o guías que sobre este camino se han publicado, por supuesto en francés, pero dado el poco volumen de demanda, su actualización, no es anual, y al revés que para otros Caminos franceses, la guía Miam-Miam-Ma-Do-Do, que para mí es la que más ayuda en el tema de reservas, dormir, planos, etc, no existe, teniendo que acudirse a una de la editorial Rando (creo del 2012, la última versión), o a las que la editorial Lepere publica sobre la Vía de Tours, pero que lo hace en tres libros distintos, con lo cual a vuestro criterio dejo el comprarlas o no.

Lo que sí os puede servir, aunque sólo como orientación ya que no es del todo exacta, es la información que hay en la página www.xacobeo.fr/ZE1.04.Tours_Lepere.htm único punto en el que he encontrado todos los pueblos de paso, distancias (ojito), y en entrando en ella, sale también una hebergement o albergues, pero que están tan desactualizados los datos, que raro era el día que cuatro o cinco teléfonos, me decían que  no existían.

Otra página en la que se puede ver algo de este camino es en www.compostelle17.fr, así mismo hay algunos relatos de algunos peregrinos franceses, cómo en Saint Roch, pero sólo de la primera parte y por supuesto algo atrasada.

Para ayudar a aquellos que aún a pesar de todo se planteen hacer esta vía, aparte de ver dónde hemos parado y lo que hemos utilizado, recomiendo ir, bien a las oficinas de turismo de cada pueblo grande o medio grande por dónde se pase y pedir sí se tienen datos de albergues, o sí no ir a los ayuntamientos, o iglesias “principales” y preguntar, aunque cómo veréis en lo que indico en algunas etapas, a veces no hemos conseguido información en donde lo esperábamos, si no en algún lugar inesperado.

Esta vía de Tours, al igual que otros caminos, no tiene un fácil, o directo acceso al inicio, motivo por el cual, Reyes y yo nos hemos planteado con nuestras parejas un periplo previo de llegar a París, alquilar un coche y trasladarnos a Tours, sitio en el que establecimos nuestro campamento base durante cuatro días (igual repetimos un esquema parecido con la costa azul, cuando pensemos en el de Arles).

En esos días, visitamos a nuestro aire los cuatro tanto: Chartres, cómo Orleans, Amboise, Blois, así como ocho o nueve de los más de ciento cincuenta castillos del Loira que existen, con lo cual el día 9 por la mañana, nuestras señoras, se volvieron a Paris y vuelo a Madrid, mientras Reyes y yo a las 10 de la mañana comenzamos nuestro peregrinaje a pie, de los 750 quilómetros que, según algunas fuentes, hay desde Tours hasta la frontera española.

En los días que estuvimos en Tours, intentamos en la Oficina de Turismo obtener  información de este camino y sólo logramos una pequeña relación de hoteles, albergues turísticos o lugares de acogida de la zona de Touraine (final de Île de Paris hasta Poitou-Charente), a fecha abril del 2014, ya que lo tienen subdividido y no se consigue de toda la Vía.

Asimismo en las oficinas de Turismo de las otras grandes ciudades que he citado por las que pasa algún ramal de la Vía de Tours, cómo Chartres, Orleans, Amboise, etc, no fue posible, o nos miraron como “marcianos”, incluso algún presbiterio de alguna Catedral.

Tanto en la zona de librería de algunos grandes almacenes, como en la Oficina de Turismo de Tours, pudimos observar que, no era conveniente el comprar tres, cuatro o más guías sobre esta vía, porque entre que no es posible en un solo tomo y que no está actualizada, de poco servía el gasto para lo que íbamos a obtener, dicho lo cual, cómo se puede deducir, con pocos datos salimos a la aventura de Tours, dicho martes para recorrer hasta Sorigny la primera etapa.

A agosto del 2016, sólo vimos actualizada por dicha editorial Lepere, la parte entre Paris y el final de Touraine, ósea hasta Ingrandes, población cercana a Chatellerault.

Debo indicar que en la iglesia-catedral de San Martin de Tours, que están este año celebrando su 700 aniversario, hay un panel indicando que facilitan sólo información de peregrinaciones, el primer martes de cada mes, de 17 a 18 horas y sí no nos cuadra, que acudamos a Turismo, cosa por la cual hemos optado.

Advierto a los que lean esto que en los sucesivos días, a veces logramos dar con algún punto en los que decían facilitar información para peregrinos, pero cuando lo leíamos era relativo a caminos en España o cómo mucho a la Vía Podense en Francia, ósea nada de la Vía de Tours

Sin más paso a detallar lo sucedido en cada día, del ramal principal desde Tours hasta Ostabat, dónde se une con otros dos caminos de Santiago en Francia, aunque ya os adelanto que nosotros llegamos hasta Dax y desde allí, ya que era poco lo que quedaba por andar, antes de repetir lo que hemos andado en otros caminos, hemos “saltado” a Bayona para andar el del Baztán, ya que la vuelta a Madrid nos convenía mucho más desde Pamplona que desde Saint Jean de Pied du Port o de Roncesvalles.

“Saturación” de asfalto

A las 7:10 bajamos a desayunar al comedor del hotel, donde hay otras 6 personas que también han pernoctado y tras un fenomenal desayuno con más de 8 diferentes mermeladas y mucho pan, bollos, mantequilla, embutido, etc, a las 7:35 arrancamos a caminar, hacía la incógnita del final de etapa de hoy, ya que hemos quedado “como los novios o espías”, a una hora concreta y en un punto determinado en Celle St.Avant, en llamar a quienes nos vienen a buscar.

Debo recordar que en Francia, es costumbre “prevenir a l´avance”, ósea llamar uno o dos días antes, con lo cual tienes asegurada la plaza, pero a veces no es en el punto final, y la hora no es cómo en España, ya que puede oscilar o depender de la voluntad del que cede el espacio.

Esto no es en los casos de albergues, hoteles, hostales, etc, pero no siempre toca eso, sí no lo que hay, además está el sitio de acogida que suelen tener otro tipo de mecánica que conviene conocer para no sorprenderse mucho

Por tanto nosotros a las 7:35 comenzamos a caminar en un primer momento por asfalto de la carretera general, pero esta vía de Tours, está trazada en gran medida por pequeños caminos o sendas agrícolas que al ser Francia, ya están “bitume où goudronne”, es decir alquitranadas o asfalto más grueso y menos fino que por las generales, con lo cual, sí o sí, te toca asfalto, pero además, al sacarte de la general o línea recta, haces numerosos “cuadros de ajedrez”, ya que cuando llegas a cualquier finca o explotación agrícola, lo más normal es que cómo caballo del ajedrez, vayas por tres de los cuatro lados del rectángulo.

Así que tal cómo describo en el párrafo anterior, sin poder ir por la hipotenusa, hacemos varios cuadros del tablero de ajedrez durante varias fincas y horas, llevando 13 kmts, en 2h20’ cuando entramos en Sante Catherine de Fierbois, pueblo en el que suelen parar algunos peregrinos que nos han precedido y dónde hay un albergue que en su momento nos recomendaron, llamado de Juana de Arco, pero que a nosotros al comenzar ayer tarde, no nos cuadró ni este pueblo, ni la distancia para el día de ayer.

No paramos en dicho pueblo, que atravesamos siguiendo señales del GR, que son las que hoy nos acompañan, y haciendo más movimientos de “caballo” de ajedrez por asfalto, llegamos en 4h15, a las 11:45 al centro de Sante Maure de Touraine, punto casi final de esa comarca o región.

Precisamente, a la salida de Ste, Catherine de Fierbois, nos hemos cruzado con un peregrino francés, que iba con la concha rota, el cual se ha sorprendido tanto cómo nosotros de encontrarnos y con el que paramos a hablar 5 minutos, y nos cuenta, que ha salido de su casa, cerca de Lyon, y comenzando en Le Puy en Velay, se ha hecho el Podense, hasta S.J:PIed du Port, no habiendo este año muchos peregrinos, aunque claro él comenzó a finales de mayo y puede ser por eso.

Después de dormir allí, en lugar de ir para Roncesvalles, está haciendo la Vía de Tours al revés, (¡que mérito tiene eso, para encontrar el recorrido y señales!), y desde Ostabat, hasta hoy que nos ha visto, no se ha cruzado con más de cinco o seis peregrinos.

Asimismo nos cuenta que nos espera casi todo asfalto, salvo en Les Landes, y que es muy llano, salvo Poitiers que está en alto.

No nos habla muy bien de la entrada y salida de Bourdeaux, y en cambio de la de Poitiers, no le pareció muy horrorosa, y tras ese ratito se despide de nosotros ya que quiere llegar mañana a Tours donde acaba su camino desde mayo a mediados de agosto.

Al llevar ese tiempo, sin parar, procedemos en la plaza central del pueblo de Touraine a quitarnos las mochilas, comprar algo para picar a media mañana y de paso descansar, viendo lo que nos queda de andar.

Nos compramos ambos un bollo en una panadería y un refresco que nos tomamos en menos de 10 minutos en un banco en la plaza del ayuntamiento de esa localidad, viendo cómo a eso de las 12 cierran algunos comercios para su descanso de media mañana.

Ojo a ese dato, aquellos que no hayan caminado en Francia, hay que picar dónde y cuándo se pueda, y cada pueblo, súper, comercio, tiene un horario que puede sorprender, ya que hemos visto sitios que cierran a las 12, otros a las 12:30, algunos a las 12:45, pero luego no abren hasta las 14 horas o 14:30, con lo cual puede tocar en vez de algo ligero, sentarse pronto en algún restaurante o bar y mirar lo que ofrecen de plat du jour.

Nosotros a las 11:55 volvemos a ponernos en marcha, saliendo por asfalto y atravesando dos rotondas, viendo que de frente hay una indicación de 9 kmts a Celle St. Avant, mientras a nosotros las señales nos llevan a la derecha por una zona tipo polígono industrial que al cabo de un tiempo se acaba y nos encamina hacia la aldea de Draché, donde no hay posibilidad de pernoctar.

A las 13:50 tras un pequeño lío por un camino que se acaba y retroceder, campo a través hacía una carretera que vemos más adelante, pasamos por Draché, donde llevamos 5h44 de andar desde el inicio.

Afortunadamente, la entrada a Celle St. Avant, se hace durante un quilómetro más o menos por tierra, lo primero de hoy, y así llegamos al ayuntamiento, iglesia, centro de dicha localidad, a las 14:45 tras 6h50’, netas de andar, para 35 kmts a 24 grados de media, que nos han permitido ir rápido y sin mucho agobio, aunque dan previsiones de calor más fuerte para próximos días (¡como acertaron!).

Al llegar al ayuntamiento, nos paramos en el punto convenido con los señores de dónde vamos a dormir, que es una casa o gîte a 5 kmts, en Grignon (tfno. 0686 506 192), o algo así, creo que era el nombre de la zona.

En ese momento, vemos al lado a cuatro, que alguno podría calificar de “perro-flautas”, con rastas, perros, etc, en la “pelouse” de la iglesia y ayuntamiento, que aparentan, podrían ser también peregrinos, pero no lo sabemos con certeza, ya que ni ellos se acercan ni nosotros estamos seguros, aunque llevan unas mochilas muy grandes, algo sucias y que parece van a “monear” toda la tarde allí, para cuando anochezca echarse a dormir en sus sacos en el atrio de la iglesia o a la intemperie.

Al ser antes de la hora convenida con Nicole Chuit, señor con el que hable ayer que me dijo que él se acercaría a eso de las 16 horas, ya que calculo que  no podíamos llegar antes, o sí no a las 17 horas, procedo a llamarle para indicarle que ya estamos allí, por sí le viene bien acercarse antes o sí está comprando en el pueblo, por sí se puede evitar un paseo.

Con cara de sorpresa y no creerse que ya estemos allí, aparece a los cinco minutos en un Citroën C5 a recogernos y nos lleva hacía su casa en la zona de Grignon, granja a unos 5-6 kmts, fuera del camino.

En ese pueblo, según la relación tanto de Tours, cómo de xacobeo.fr, hay al menos otros cuatro lugares para dormir, pero dos de ellos, llevan cerrados tiempo y el otro es un “relais”, de esos de ensueño o lugares con encanto, que sí ya es duro tener que pagar más que un albergue, sí te piden una “borriquería”, pues no es plan, motivo por el cual vamos a la Chambre de Hôtes de Mr Chuit en Grignon, que nos ha pedido 57 euros a los dos por la media pensión, ósea unos 24 euros menos la pareja que ayer, ya que no es hotel, ni está en el mismo pueblo, aparte de hacer “una gracia”, según su relato a los peregrinos.

En cinco minutos nos lleva a su casa, este señor, que era parecido físicamente al actor Fernando Chinarro que salía en los payasos de la tele, mientras su señora, que está muy mal de salud, nos recibe en el salón de su casa sobre cojines y tumbada alegando que está fatigada.

Nosotros tras sellar las credenciales, subimos a la habitación que nos ha reservado que era una cama de matrimonio y un sofá cama que se convertía en otra de 1,05 de ancho, con sus pertinentes muelles o barras al ser sofá cama que se abre poco, y procedemos a las tareas habituales de ducha, lavar, tender, etc., quedando en bajar a  cenar a eso de las 20 horas.

En ese pueblo tal cómo se puede adivinar, no había internet, ni wifi, por lo que Reyes, no puede actualizar la tablet con el recorrido, aunque sí nos ha medido bien la distancia, pero no puede bajar el mapa y tras todas las tareas, procedemos a estirar, tumbarnos, etc, y esperar a la hora de cenar.

A las 19 horas sube Nicole, indicando que podemos bajar a cenar, que su señora “no se aguanta” y quiere cenar y acostarse pronto, con lo que a las 19:20 estamos sentados en la mesa, donde nos ponen melón de cantalupo con tomate para mí al ser sin sal, mientras a Reyes, le ponen algo de embutido con el tomate, siendo el segundo plato para los tres chuletas de cerdo hervidas con pasta, fruta en mi caso y ellos tabla de queso de tres variedades, al ser Francia.

A eso de las 20 horas estamos ya en la habitación, sin poco más que hacer, por lo que tras tumbarnos, escuchamos la radio, miramos la planificación de días sucesivos y poco más, ya que al estar en un gîte en un sitio lejos de todo y tipo “acueil”, poco más se puede hacer.

Sobre el recorrido de hoy, lo narrado, llano, llano, llano, con asfalto,  muchos rodeos a parcelas agrícolas (“finquear”), tipo ajedrez y lo único por sí alguien se quiere ahorrar 5 kmts, a la salida de Ste. Maure de Touraine hay 9 por la “recta” a Celle y 14 por la actual Voie Touroniensis, eso sí en ambos casos “atracón” de alquitrán.

Dando algunas vueltas absurdas, quilómetros de más, bajo un día caluroso para atajar y llegar a una gran ciudad

A las 7:05, previendo una etapa larga, dura y con mucho calor, arrancamos sin desayunar, hacía el centro Chatellerault, a dónde llegamos a los 33 minutos de andar, por lo que deducimos que teníamos tres quilómetros cómo ayer sospechábamos.

Al atravesar Chatellerault, lo único que vemos abierto es una panadería, donde compramos un pain aux rasins y otro aux pommes (caracola y napolitana de manzana) por 1,30 cada uno, que nos vamos tomando según andamos, porque hoy queremos avivar ya que nos tememos lo peor para el final de etapa.

Afortunadamente los primeros metros a la salida de esta ciudad, que dejamos a la izquierda, son por la rivera del río Vienne, un tramo bien bonito hasta llegar a un puente y una rotonda en los que toca pasar al otro lado del río y entrar en Cennon sur Vienne a las 9:15 de la mañana, tras 1h52 para 9,5 kmts u algo más, contando los que teníamos desde el polígono industrial.

Al estar todo cerrado también en esta población, seguimos sin poder tomar un café con leche, por lo que continuamos andando, tocando uno de los pocos momentos del día, que se anda por tierra, en las inmediaciones del antiguo asentamiento y ruinas de Poitiers, llamándose este punto Poitiers Le Vieux, donde hay unos paneles explicando la zona.

A eso de las 9:40 tras dejar atrás las ruinas y el lugar de la famosa batalla de Poitiers, que tuvo lugar en el siglo VIII, entramos en un pequeño bosque, con lo cual no notamos aún el sol y calor que para hoy han anunciado.

Cuando llevamos 3h20, en esta ocasión bajo el sol por pistas agrarias entre maizales, aparecemos en una de las sorpresas del día, cómo es el campo de golf de Traversiers, que dura una media hora a nuestra derecha hasta que yendo recto aparecemos en lugar de en Calvaire, según la chuleta de pueblos a pasar, por Saint Cyr, dónde son las 11:20 del día y llevamos 4h2’ para unos 23-24 kmts, la mayoría de asfalto.

En Saint Cyr, localizamos una panadería, donde compramos los dos unos bollos así como unos refrescos de bote, al no haber café, y nos sentamos a descansar y comer.

En ese rato que estamos allí, cómo unos 10 minutos, se produce otra de las sorpresas del día, y es que surge de pronto un ciclista que se dirige a mí en una mezcla de francés e inglés, preguntándome sí somos peregrinos.

Al creer que me entiende en francés, le contesto y se me queda perplejo, por lo que a continuación dice por lo bajo “no me he enterado de nada (en castellano-gallego), y me vuelve a preguntar pero sólo en inglés.

Al haberle oído la frase por lo bajini, le pregunto, pero de dónde eres y me dice, anda pero sí entiendo el francés, (le he hablado en español), y nos dice que es de Ourense y se llama Micael, ciclista que no sabe hasta dónde va a andar en ese periplo pero que ha salido el día 10 de Tours, ósea que lleva un día menos que nosotros en el Camino.

Tras charlar con él otro rato, en el que nos cuenta lo de una aplicación que lleva él en el gps, llamada HERE, y que le va muy bien, nos narra, que hoy está perdido de la leche, que está dando muchas vueltas y no le cuadra nada de nada, cosa que a nosotros tampoco.

El caso es que por no demorarnos más, quedamos en que a lo mejor nos vemos en Poitiers, aunque él no sabe sí llegará allí o seguir y nosotros al ser las 11:45, nos ponemos nuevamente en marcha, que nos queda mucho aún por andar y hace ya calor.

Al poco de salir pasamos por Dissay y la hora por St. Georges de Boillargeaux, os puedo asegurar que ninguno de esos pueblos viene en la chuleta que los de xacobeo.fr, indican, pero las marcas nos llevaban por ahí, por lo cual para nosotros a pesar de la perplejidad, íbamos siguiendo el supuesto trazado válido.

Desde St. Georges de Boillargeaux, el camino no da tregua y nos mete por lo alto de una especie de media ladera en una pista agraria, todo amarillo a ambos lados, en los que nos va “castigando” el sol, de lo lindo, viendo incluso a tres “scouts” en bici tumbados a la sombra de unas grandes cantidades de paja apilada a un lado del camino, medio derrotados por el clima y a la derecha en una ladera de enfrente el parque de ocio llamado Futurscope de Poitiers, por lo que pensamos no nos queda mucho.

Nosotros continuamos, racionándonos el agua, que se empieza a beber sin sentir y llevar 5h20 de calor, cuando entramos en una Voie Romain, dura con piedras en el suelo y donde el calor “azota” por los dos lados.

A las 13:15, en ese zona de la vía romana, aparece en su bici Micael que  nos cuenta pincho ayer y otros temas de mala colocación de pedales en su medio de transporte por lo que perdió tiempo en repararlo cuando pudo, pasándonos en cinco minutos y preguntándonos sí no habíamos visto a una pareja de brasileños que habían dormido con él, el día de antes.

Cuando Micael nos deja en la recta amarilla, vamos deprisa, ya que el  solazo nos va haciendo sudar de lo lindo, acercándonos hacía una hondonada en la que hay algo de sombra y que es la entrada a Buxerolles.

A la entrada de Buxerolles, dejan de aparecer las marcas roja y blanca del GR, justo cuando pasamos ante una parada de bus, que me hacen dudar, ya que esto es el pre-Poitiers, y me hacen echarme a temblar por lo que nos puede caer a esas horas tanto de calor, cómo de vueltas por aceras, asfalto, etc.

Ante la hora que es (14:48) y que no llevamos mucha agua, entramos en el Intermarché que está en esa parte de Buxerolles, dónde procedemos a comprar litros de agua y zumos de naranja para bajar la temperatura corporal y reponer.

En ese momento llevamos desde St. Cyr, ósea la panadería donde hemos encontrado a Micael, 2h46, lo que sumado a lo anterior nos hace 6h46 para 37-38 kmts que en ese momento le dice a Reyes, la “chica” o voz de la aplicación de Endomondo que llevamos.

Cuando estamos pagando en la caja, preguntamos a la cajera, cuánto nos queda para el centro, de Poitiers, ya que vamos al albergue junto a la catedral, y nos dice que unos 5-6 kmts, pero todos de aceras, asfalto y que la parte final es en cuesta.

Nosotros salimos nuevamente a caminar, tomándonos el zumo o agua, sobre la marcha, cuando a los dos minutos en la rotonda de delante, en una parada del bus, vemos que pone que el próximo pasa a los cinco minutos, con lo que para no darnos la paliza del día y andar por una entrada a una gran ciudad, toda urbana, subimos a las 15:08 al bus que por 1,40 euros nos deja en 20 minutos en pleno centro de Poitiers, tras haber hecho un recorrido de unos 7 kmts, entre Buxerolles y Poititers, distancia que no nos pesa nada, habernos saltado.

A estas alturas de la Vía de Tours, ya estamos viendo que de bonita, bonita, bonita, no tiene nada, vamos que no se parece ni al GR 34 en Bretaña, ni al Podense, ni al del Piamonte Pirenaico, por lo que 5 quilómetros más o menos, nos da lo mismo y menos con la temperatura que estamos notando.

A las 15:40 vamos hacía la zona de la catedral, al bajarnos del bus, y vemos el albergue Emaus, en el que hemos reservado en la 28 rue Cathedrale (tfno., 0549416166) y para hacer tiempo ya que aún no es la hora, visitamos la Catedral, que está más abajo y luego nos tumbamos en unos bancos a hacer tiempo, estirar, descansar, etc, a la sombra

A eso de las 16:55 vamos al albergue y tras recibirnos, nos instalamos en dónde buenamente dan acogida, ya que en lugar de sólo albergue de peregrinos, es más bien un lugar de indigentes o transeúntes, pero no nos ponen ninguna pega y a pesar de ser gratuito nos ofrecen la cena o lo que haga falta, cosa que les agradecemos aunque vamos a cenar fuera por lo de mí tema sin sal, aparte que no hemos comido.

Nos instalamos en una habitación con dos colchones, uno en el suelo, tocando al otro en el somier, ya que no era colchón, y tras ducharnos al ser un poco tarde, para ver algo damos una vuelta por la parte central de esta ciudad grande, en la que sobresalen la Catedral, que hemos visto antes y la Basílica de San Hilario y el Porche de Notre Dame, que están muy cerca.

Justo enfrente de la Iglesia de Notre Dame, que por dentro es interesante visitar, está la Maisonnette de Turismo, en la que entramos y vivimos uno de los momentos, que aunque lo narré de la manera más aséptica, cuesta trabajo creer.

En el momento de entrar, al decirles que somos peregrinos hacía Compostelle, se nos quedan medio “helados” o alelados y lo único que nos pregunta, a las 7 de la tarde, es sí necesitamos sitio para dormir, ante la respuesta, que no, que ya estamos instalados, parecen aliviados y nos cuentan que tienen una relación de sitios, pero que no nos pueden dar copia, ni facilitar los datos, ¿????, eh???, nos muestran “a distancia” la relación que es la misma que hemos venido utilizando desde Tours, pero del siguiente tramo, ósea desde la parte final de Touraine, hasta finalizar Le Poitou-Charentes que es la región en la que está Poitiers.

Le pregunto, cómo es la “política” o forma de actuación, caso de necesitar alojarnos en algún sitio y sí nos pueden dar una copia de la relación que tienen, y aunque sorprenda, nos indican que sólo la tienen para su uso y que en el supuesto que tengamos que pernoctar, ellos llaman al primer o segundo sitio de la relación y preguntan sí nos quieren acoger, ¿????,

Bueno, cómo nosotros no tenemos ese problema, ya que lo hemos resuelto por nuestra cuenta, le solicitamos, sí tienen posibilidad de darnos copia, aunque sea parcelada de lo que ellos manejan para los siguientes pueblos, y nos indican que lo tienen expresamente prohibido, y que tampoco tienen ningún folleto o mapa, o información sobre lo que tenemos pendiente de recorrer, es más que cómo mucho en la Catedral, podemos preguntar y algo nos podrán facilitar.

La realidad es que entre que no lo necesitamos, al menos por disponer de algo y que lo he visto en la Catedral, era los días y horas para recibir una charla de lo que es el peregrinaje y lo que se “recorre” en el Camino Podense o en el Francés, en España, sellamos la credencial, que a eso no nos ponen muchas pegas, aunque el sello tardaron en encontrarlo y tuvieron que consultar con alguien para podernos sellar y salimos de esta oficina de turismo, habiendo un momento que aún fuera, nos hace dudar de, sí lo hemos soñado o es realidad.

Debo decir en honor a la verdad, que de todo lo demás, relacionado con Turismo, ósea Futurscope, zonas a visitar en las inmediaciones, Villes Fleuries de la zona, etc, sí tenían folletos y datos, pero de la Vía de Tours, nada de nada, es más uno le pregunto a otro, sí por allí pasaba la Voie Touroniensis.

En todo lo anterior y párrafo posterior, que me he extendido, lo indico, para que no sé piense que esta vía, es súper-conocida, ni dan información, así como así, al menos en Poitiers.

Ante nuestra pregunta, de por dónde sale el Camino, ya que hemos saltado desde Buxerolles y allí hemos perdido las marcas, nos contestan que cómo no lo sepan en la Catedral, ellos no lo saben.

Asimismo, aunque sea algo de “trampa”, les preguntamos sí hay alguna manera de que mañana no hagamos 41-43 kmts hasta St. Sauvant, que es dónde hemos logrado encontrar para dormir, al ser sábado y el mega-puente más turístico que hay en Francia en todo el año, y al estar todo lleno en Lusignan a 30 kmts, pero nos recalcan que no hay nada de nada, incluso una de las chicas que nos atiende es de Lusignan y se queda muy extrañada que la Vía de Tours, pase por su localidad (¿????).

Con cara de perplejidad, salimos de Turismo y cómo no nos ha aclarado, nada, seguimos con nuestros planes, que son lo primero ir a cenar, cosa que hacemos en la Rue Carnot, justo en el centro, en el restaurante Said-Carnot, dónde al no haber comido, procedemos a una buena cena, o formule, que es para Reyes, de primero Oeuf-pochè, cerdo a las 7 horas de cocción y micuit chiclòs de postre, o algo parecido, con fruta y helado, todo ello por 25 euros, mientras yo, por lo de sin sal, pido una ensalada (muy adornada cómo es habitual en Francia), filete de ternera con frites  y helado de chocolate, con agua, por 23,50 euros, acabando a las 20:15 de cenar.

En el rato que hemos estado sentados en dicho restaurante, hemos bajado la aplicación Here al móvil de Reyes, y hemos puesto el primer pueblo a pasar mañana que es St. Hilarie de Poitiers y Chaumont que es el segundo, con lo cual, ya sabemos la dirección hacía la que tenemos que salir mañana.

No obstante cuando volvemos al auberge Emaus, charlamos con tres o cuatro personas que nos indican somos los primeros peregrinos que ven en dos años y nos indican también  hacía dónde es la orientación de salida para esos dos pueblos, incluso, un chico de Senegal, nos lo ratifica en español, porque ha trabajado seis meses en Tarragona y le apetece traducirnos la conversación, (lo dicho, disponen de más información que los de turismo).

A las 21:15 nos subimos a la habitación y repasamos los apuntes que llevamos, ya que no hemos visto ninguna marca del GR por el centro de Poitiers, y eso que alrededor de las dos grandes iglesias y basílicas, lo hemos mirado varias veces.

A las 21:30, estamos tanto Reyes en el colchón el suelo, que nos han facilitado, como yo en el somier-cama, de la habitación donde nos han instalado.

Hay que decir en honor a la verdad, que a pesar de ser “algo precario”, dónde paramos, tenía lo suficiente, es decir, ducha, techo, cama, colchón, almohada, etc, nos ofrecieron cena que podríamos haber participado a hacer con los demás que fueron llegando , la mayoría transeúntes, y todo ello gratuito, así que como es norma en los peregrinajes, quien te da lo que tiene, no está obligado a más, por lo que agradecemos mucho todo lo que nos ofertaron.

El lector que pase por aquí, deberá ponderar, sí ir primero a turismo y demandar algún otro sitio, o el ir de hostal, hotel, foyeur du jenneuse, camping, en las afueras, etc., o dónde nosotros estuvimos, aunque sí no se llega un fin de semana tan especial, cómo este del puente, no tendrá problemas, imaginamos.

A las 22 horas, más o menos, nos quedamos dormidos con la idea de madrugar mucho mañana, ya que dan unos 36-39 grados y tenemos más de 40 kmts, por la ubicación de los pueblos y demás, de la etapa de mañana.

Sobre el recorrido de hoy, resaltar nuevamente que principalmente por el calor, la distancia y la llegada a Poitiers, fue duro, siendo la mayoría de tierra, ya que no hemos andando los entre 5-7 kmts de Buxerolles a Poitiers, ciudad que queda en alto, por lo que el final, “se puede atragantar”.

Durante el rato que estuvimos dando una vuelta por el centro de Poitiers, no vimos a Micael y su bici, ni tampoco a los dos peregrinos brasileños que nos indico el gallego.

Recorrido “corto” y agradable final de etapa, coincidiendo con más peregrinos

A las 7, tras una noche fantástica en este pueblo pequeño, bajamos a desayunar con nuestros amables anfitriones, tomando una buena cantidad de viandas y saliendo a las 7:20 a caminar, acompañándonos 3 kmts hasta un cruce hacía Chenay, dónde ellos se dan la vuelta y nos despedimos de esta amable pareja que nos ha dado más y mejor información que muchas de las oficina de Turismo que hemos pisado.

Continuamos por asfalto, hasta la siguiente bifurcación, que es en la entrada a Chenay, pueblo que no se pisa y queda a la izquierda, dónde nos cruzamos con un corredor dominguero que nos saluda.

Llevamos en ese punto para 9,7 kmts, 1h47 y seguimos de frente hacía Cheinguin y luego de frente otra vez hacía Sepvret, dónde ha vuelto el corredor a su casa y nos ha indicado que vamos bien pero que va a hacer mucho calor, a las 3h16 de haber comenzado a caminar.

Tras otros 4,8 kmts, a las 11:45 y 3h55’ llegamos a Le Martiniére, una pedanía, que al menos tiene en su centro un parque con fuente, mesas con bancos de madera, todo ello en sombra, dónde procedemos a hacer el primer alto del día, ya que vemos vamos a llegar a muy buena hora, pero no a tiempo de pillar abierto turismo antes de la pausa de medio día, por lo que tendremos que esperar a su reapertura vespertina.

En dicha plaza de Martinière (es una pequeña aldea), comemos fruta, reponemos líquidos y a las 12 horas volvemos a caminar por asfalto hacía Melle.

Cuando estamos entrando en Melle, por la zona de la piscina-camping, aparece por detrás una voz en gallego-español que nos saluda, es Micael, al que no hemos visto desde la entrada a Poitiers y que también va a parar hoy aquí, ya que hay albergue y se ha enterado de su existencia y que es barato.

A las 12:41 tras 4h43’ para 27 kmts, llegamos a la plaza central de Melle, dónde están recogiendo el mercado de ostras y frutas callejeras del día, los súper hace 11 minutos que han cerrado hasta el martes 16, y nos sentamos con Micael que está en un bar, tomando una cerveza, momento en el que nos cuenta que le han “sangrado o rajado” 4 euros por una caña pero que lo ha pagado con gusto porque está muerto por las distancias y el calor.

En ese rato que estamos los dos con él allí sentado, también nos dice que “él no se afrancesa con el horario” y que en lugar de ir a comer de 12:30 a 13:30, llega casi al final, para comer algo y que con la cena, lo mismo en lugar de estar a las 19 horas cómo hacemos nosotros, va casi a las 20:30, porque él sigue con el ritmo y horario gallego.

Tras un rato de charla, en la que enseña a Reyes la aplicación Here que se descarga para futuros días, ya que a él le está yendo “de cine”, a las 14 horas vamos Reyes y yo a Turismo (Micael, sigue allí sentado, quiere ir contra-corriente), y nos identificamos cómo los peregrinos que llamamos antes de ayer, por lo del puente, y nos indican dónde está la casa-albergue en un alto en la salida de Melle, dónde hay también dos holandeses que hoy han hecho  un descanso y no han salido a caminar-andar.

Esta casa de turismo de Melle o Maisonette (tfno., 0549291510), es todo lo contrario que la de Poitiers, la atiende una chica que es la amabilidad y afabilidad personificada, de hecho cuando le pedimos algo de información de los siguientes pueblos y albergues, nos fotocopia sin ningún problema, la hoja que en Poitiers, tenían guardada cómo Gollun en el señor de los anillos: “mi tesoro, es mío, nos lo quieren quitar”, y sin más historias ni zarandajas, nos facilita una copia, así como la clave para entrar en el albergue que cuesta 9,30 euros cada uno.

El auberge que está en 22 Rue Roger Aubin, es una casita en medio de un bosque,  justo a la salida Melle y tiene dos pisos, estando en la parte baja la cocina y una sala para bicis, donde los dos holandeses tienen las suyas y una parte superior, donde hay una sala para dos personas (ocupada por los holandeses), y otra grande con 5-6 camas, donde se nota calor al estar haciendo fuera más 36 grados.

Al ser las 14:25, fuera de horas de comidas y que nosotros picamos algo pero aguantamos hasta las meriendas-cenas de Francia, a las 18:30 o 19 horas, procedemos a las duchas, lavar, tender, estirar, descansar, etc., viendo los planes para los próximos días.

Desde hace tiempo ya venimos temiendo este puente tan especial en Francia, y aunque tenemos reservado para mañana en Aulnay de Santonge a 32 kmts, según los papeles, intuimos que lo de mañana puede ser complicado para la logística, pero aquí ya está todo cerrado para comprar algo, así que procederemos a darnos una buena cena por si acaso.

Tras un buen descanso a las 18 horas bajamos a la parte del jardín del albergue y charlo un rato con los Neerlandeses que han venido desde la punta más al norte de los Países Bajos, en bici, y llevan un mes de pedalear a una media de entre 80 y 90 kmts, diarios, por lo que hoy se han tomado un día sabático para recomponerse.

En ese rato me preguntan muchas cosas de la parte española, ya que no tienen aún claro sí van a ir por la costa, sí por el primitivo, o el francés, y de paso me cuentan que a priori, ni tienen ningún plan de llegada ni de nada, salvo que mañana quieren hacer una distancia similar y llegar a Saintes, pueblo al que nosotros tenemos tres etapas de las nuestras.

A media tarde, tras charlar otros cinco minutos con Micael que se va a instalar abajo,  volvemos al centro de Melle y tras tomarnos un refresco vamos a una terraza del jardín, que es un burger, dónde Reyes se cena pollo asado con patatas fritas y mousse de chocolate por 18,60 euros con cerveza y yo me tomo un plato combinado que lleva canard confitado también con patatas y otra mousse, todo ello por 18.90.

Cómo podéis observar, cuando no hay lo que en Francia llaman formule o menú, los platos salen parecidos a todo el menú, pero es que al ser sábado, domingo o festivo, la cosa se complica.

A eso de las 20:30 volvemos al albergue y procedemos a intentar pasar de la mejor forma posible una noche que se prevé toledana por el calor que hace arriba a lo que se une que los colchones tienen fundas de plástico que se pegan por todos los lados.

Tras varias vueltas a eso de las 21:30 nos quedamos dormidos pensando en los 33 kmts de mañana, en un día que podría ser complicado, cómo así fue.

Sobre el recorrido de hoy, subrayar nuevamente que se nos hizo corto a pesar de ser casi todo por asfalto, ya que cómo el día anterior, por la logística tuvimos que pegar los últimos quilómetros de Lusignan a St. Sauvant, que podrían haber sido para hoy, pues se nos ha quedado en un “semi-aperitivo” lo que hemos andado, no habiendo nada relevante que contar, cómo de casi ninguno de los días anteriores, en cuanto al paisaje.

Al margen de todo lo anterior, se considera que Melle o en sus inmediaciones, podría ser el punto de unión con la vía Bretona que debía venir del Finisterre francés y pasaría por Nantes, aunque ya os indico que dado el poco volumen de personas que anda el de Tours, no sé sí tendrá constancia de sí eso sigue siendo así.

¡Cómo la noche y el día!, de la nada de ayer al todo de hoy

A las 6, bien por el hambre, o por el calor en la zona de dormir, estamos los dos arriba y a las 6:35 estamos los dos en la calle, observando que a pesar de ser tan temprano, ya hay 24 grados de temperatura y eso que aún esta amaneciendo.

Casualmente, mientras que ayer estaba todo cerrado, ya hay una panadería a esas horas abiertas, en las que compramos cuatro bollos para los dos que tienen en una bolsa, aunque al ser de ayer las cuatro caracolas, estaban un poco secas, pero dada la “gazuza” que sentíamos, yo me comí las dos y Reyes una.

A los cinco minutos cuando estamos para irnos, abre en ese momento el bar Coulombier, al que entramos ayer para beber el refresco y nos da un café a cada uno por 1,40, con lo que el día de momento ha pasado del negro de ayer a blanco, ya que podemos empezar pronto a caminar, y con algo de comida en el estómago, lo cual unido a que va a ser una etapa corta, nos viene de “perlas”.

Salimos de Aulnay, recordad dónde no cenáis, y nos toca andar por alquitrán y asfalto 7,2 kmts, en 1h12’ hasta cerca de un gran silo que domina la zona y el chateâu de l´eau, es decir un depósito de agua, alto elevado de hormigón armado que es la denominación que dan a esas instalaciones.

Tras pasar el depósito, son otros 4 kmts a Les Eglises d´Argentuil, en dónde estamos en menos de dos horas desde el inicio, y siguiendo por más asfalto, (definitivamente, este camino se debe entrenar en asfalto), se accede a Courcelles y su puente, km 17 del día, en 2h55, todo ello por carreteras locales.

Tras pasar Courcelles, son unos 2 quilómetros de acercamiento hacía un camping que no se atraviesa y una gran rotonda en la Dxxx de turno, que es la entrada general hacía St. Jean d´Angely, en bajada.

Se pasa la vía del tren y estación de St. Jean, girando a la derecha hacía l´Abbaye Royal, que es el centro del pueblo y dónde está nuestro albergue de hoy, en pleno corazón de esta coqueta ciudad.

A las 11 de la mañana, tras 3h58 para 24 kmts, hoy sin ningún problema de temperatura, ni engañarnos con la distancia, estamos precisamente en el punto final de nuestra etapa, que no debemos prolongar, porque aparte de servirnos para reponer de los dos últimos días, nos deja en la distancia prevista el final de mañana en Saintes a unos 35 kmts, sobre el papel.

Hemos mirado para prolongar desde St. Jean d´Angely, sobre todo al llegar tan pronto, aunque sería un error, porque  esta villa tiene de todo y además un magnífico albergue cómo todo el mundo nos ha dicho y que ahora vamos a visitar, viendo que no teníamos ninguna solución mejor.

Entramos en Turismo, que es dónde nos han reservado la plaza para pernoctar hoy,  y amablemente nos indican por dónde se entra a la Abadía Real, que está detrás y dónde nos recibe una chica muy amable que se sorprende que estemos allí tan pronto, además, nos indica que  curiosamente ayer, llego otro español en bici, llamado Micael.

¡Cómo acertó el orensano!, se quito de las penurias que pasamos en Aulnay, y aparte de estar genialmente en este albergue, disfruto de una ciudad, que al ser inmensamente más grande que la de ayer, seguro que algo tuvo abierto y no pasó hambre.

Bueno, sabiendo que el Camino es así, vamos a las 11:35 a nuestra habitación, que está genial, y sobre todo porque fue 12,80 euros cada uno, estando a la altura de los mejores hoteles de la ciudad, con sus sábanas, almohadas, etc, en una habitación con tres camas, aunque no llego nadie en todo el día.

Al ser un punto de paso y parada obligado en Angely, corroboramos tanto en la abadía, cómo en turismo que de 300-500 personas al año, no suele subir la cifra de caminantes y que para mañana, tenemos una buena etapa hasta Saintes, a dónde vamos a ir a dormir.

A las 12:30 tras habernos duchado, instalado, lavado ropa, etc, vamos a dar una vuelta y pensar, sí comemos fuerte cenando algo más ligero, o al revés, viendo que lo más práctico ya que hay un SuperU al lado de la abadía, es comprar para la comida, cosa que hacemos.

Tomamos en el albergue, una ensalada cada uno, así como algo de fruta, agua, algún zumo, etc, por 9,10 cada uno, habiendo aprovechado para traernos también algo de chocolate, fruta para llevar mañana y algo de frutos secos, procediendo a descansar hasta las 17 horas.

A esa hora salgo a dar una vuelta mientras Reyes, aprovecha para actualizar, ya que hay wifi, los mapas en su tablet del Endomondo y comunicarse con su familia mediante “guasap” y demás cosas.

A las 19 horas vamos los dos al sitio que me han recomendado en la vuelta que he dado hace un rato, que es una pizzería a dos minutos llamada Les Jacobins, dónde nos instalamos en su interior ya que fuera hay 32 grados a pesar de la hora.

Reyes se pide una fabulosa pizza a la leña, tamaño familiar con chorizo, pimientos, huevos, y otros cuatro ingredientes, más un helado doble y cerveza por 17,10 euros, mientras yo me “lanzo” a por un menú que es sopa de pescado (algo salada a pesar de lo que me contaron) y filete con salsa de champiñones y tagliatelle, más una copa de dama de noche de helados por los 19,40 del menú.

Desde luego, sí ayer pasamos hambre y el pueblo no tenía de nada, hoy ha sido todo lo contrario, aparte que la etapa ha sido cortísima para lo que venimos ya haciendo, pero nos viene al pelo, ya que mañana apunta a 35 kmts y ………., algún quilómetro más que nos meterán de propina.

Ésta, aparte de Poitiers, podría decirse que ha sido una de las pocas ciudades que al menos tiene algo que ver, en este camino  para pasar la tarde.

¡Otra emboscada de distancia!, con nueva señalización por carreteras locales y nuevamente “finqueando”

A las 6:45, salimos del albergue y ya tenemos el primer problema, porque las señales hasta allí han llegado de maravilla, pero luego las siguientes no aparecen, por lo  que preguntamos a un señor tras ir a un lado y a otro, hacía dónde es la dirección del siguiente pueblo a pasar.

Un señor que pasa por allí a esas horas nos indica que por la zona del río, él ha visto a gente con mochila algunas veces, por lo que vamos hacía el río La Charente y localizamos por allí nuevamente las marcas del GR, aunque en un primer momento nos equivocamos y estamos viendo que volvemos para el punto de llegada de ayer.

Esto tiene una explicación, cómo en Francia, los caminos están con las marcas de GR, que son validas para ambos lados, salvo que se sepa hacía dónde se debe ir, puedes ir para el sitio del que viniste ayer, sobre todo porque nosotros al llegar a la entrada preguntamos por la iglesia y albergue de St. Eutrope, hacía dónde sí que había alguna marca.

Una vez vemos para dónde “bajan las aguas del río”, que es hacía la derecha, el sur y  comenzamos a caminar, viendo de vez en cuando más marcas, hasta que vamos acercándonos a la zona de Thermac y aeródromo militar que rodeamos en dos de sus tres lados, ósea “finquear” y a las 8:02, en una rotonda llegamos al final de ese aeródromo dónde hay una cafetería en la que vamos a desayunar, ya que no hemos podido tomar nada en Saintes.

Tras un café por 1,25, de máquina y un bollo de la panadería anexa, arrancamos nuevamente hacía unas pista-maizal en plan ondulante, unas veces arriba otras abajo, en las que aparecen unos “meños” o grandes piedras, marcando el camino, siendo una especie de monolito con una concha de peregrino y una flecha debajo roja que a veces no marca bien (tampoco la concha), y que van jalonando el recorrido de hoy.

Desde la rotonda de Thermac hasta Boissouchaud en el km. 17, vamos pasando constantemente esas grandes pilastras, en las que a veces la concha está marcando para Finisterre, otras al revés, y las flechas pues más de lo mismo, aunque un par de veces Reyes, enciende su móvil y mira en la aplicación Here, hacía dónde es el sentido correcto del recorrido, por dudas que no despeja alguna pilastra.

Durante ese rato, al estar próximo el fin de semana, voy a la vez que, siguiendo a Reyes, llamando al sitio de mañana que es en Sant Aubin de Blaye, porque es la hora a la que me indicaron ayer que llamará, en el que a la primera cerramos la reserva y en cambio la del sábado con final en Margaux, zona vinícola, se nos va resistiendo durante más de dos horas de llamar a uno y otro lado.

El siguiente final, del domingo, que es en Burdeos, no es problemático, ya que hay un albergue específico y numerosos hoteles, y donde también a la primera nos reservan plaza para los dos.

Entramos por zona industrial en Pons a las11:15, tras 3h45 para unos 22 kmts y nunca mejor dicho lo de entrar, ya que esta población, alargada, que es final para muchos y de la que intuimos al fondo a la derecha, hacia la torre almenada de la iglesia y ayuntamiento, por dónde suponemos que esta el cogollo, pero al ir por señales, nosotros de momento lo hemos evitado.

A los 500 metros, de descender a la parte baja de la muralla, y eso que hemos ido con marcas de GR, nos hace girar en medio de esa parte de las murallas y remontar por una escalera empinada, para subir a la torre cuadrada con almenas que hemos visto al ir entrando, ósea que hemos regalado un quilómetro, por lo que recomiendo a futuros caminantes que cuando se entré, se opté por ir directo hacía la Marie y torre almenada a dónde llegamos a las 11:55, tras 4h45 para unos 25 kmts que nos “canta Lola del Endomondo”.

Bien en ese punto al ser esa hora y hacer calor, paramos a picar fruta y descansar un rato, ya que de momento nos “han clavado” 3 kmts sobre los de la chuleta de xacobeo.fr.

Tras 15 minutos para tomar un bocadillo de atún Reyes con fruta y yo sólo fruta con algunas almendras sin sal, a las 12:16 volvemos a caminar, saliendo en cuesta abajo por lo que llaman la ronda de los conventos, saliendo a los 10 minutos, ¡cómo no!, al final de la parte baja de las murallas, ósea que sí no hubiéramos ascendido los escalones, habríamos salido al mismo sitio.

Pasamos por el último convento que hace también de hospital de peregrinos a la salida de Pons, siendo concretamente un arco-puerta por la que se pasa y se llega a una rotonda con unas estatuas de peregrinos de piedra bastante grande.

Es de resaltar que aunque la vía Plantagenet se podría unir cómo la de Bretaña en Melle, tiene en este punto otro de sus lugares de unión o paso obligado, así como que es una ciudad que por sus conventos debió ser muy importante en épocas pasadas para los peregrinos.

A la salida de Pons y tras la rotonda de estatuas citadas, nos toca nuevamente “jugar” al ajedrez y emular los movimientos del caballo o lo que he denominado cómo  “finquear”, ya que a Belluire llegamos a las 13:25 tras haber ido unas veces, una “casilla a la izquierda y dos de frente”, luego otras tres de frente y dos a la derecha.

En la salida de Belluire, 13:40 del día, adelantamos a una pareja “talludita” de franceses que parecen peregrinos de fin de semana, ya que él lleva una mochila mediana y ella una muy pequeña, contándonos al pasar que han salido pronto de Pons, ¿???, y van hasta Mirambeau, a los que dejamos enseguida atrás.

En el tramo de Belluire a Saint Genis de Santonge, nos toca nuevamente los movimientos del ajedrez, y en uno de ellos estamos los dos tentados de salir hacia la izquierda a una carretera ya que vemos una señal parecida a un súper y una estación de gasolinera, pero como quiera que las grandes piedras e hitos van a la derecha, las seguimos y continuamos haciendo zetas por las fincas de esa zona, hasta que llegamos a un cruce dónde señala a la izquierda para S.Genis y de frente a Mirambeau.

Giramos a la izquierda y salimos a la carretera por en medio de S.Genis de Saintonge y nos toca retroceder 500 metros hasta ese cartel que pensábamos era del súper, pero que en realidad, es parecido, aunque es el cartel del hotel al que vamos llamado Relais de Saintonge, tfno. 0546706950.

Dicho de otro modo, cuando se sale de Belluire, sí en cuanto se intuye una salida a la izquierda hacía la carretera, se sale, se ahorra uno algo de distancia, ya que la “chica de Endomondo”, nos canta en la puerta del hotel 40 kmts en 6h56, menos mal que todo el día ha sido llano, que sí no hubiéramos podido pinchar.

Entramos en el hotel que, según los papeles, son 45 euros la doble, sólo por dormir y 65 cada uno la media pensión, pero al llamarles ayer, diciéndoles que somos peregrinos, me contestaron que entonces, era 82 euros los dos por la habitación con dos camas (recalco nuevamente ese punto), la cena y desayuno del día siguiente, que a nosotros nos es aceptable.

Son las 14:35 del día, y estamos bastante contentos por habernos “zampado” esa distancia y estar ya en el sitio dónde vamos a descansar, por lo que subimos a la habitación número 6, maravillosa, grande y espaciosa, incluso con chimenea (apagada, claro está), que da al parking de este hotel-gasolinera, dónde paran numerosos camiones, y procedemos al tema de duchas, lavar, tender, descansar, etc, y esperar a la hora de la cena.

El pueblo no tiene nada de nada y a eso de las 19 horas bajamos a cenar, aunque, curiosamente, dan comidas y cenas todo el día, cosa rara en Francia, porque el tema de camioneros así lo demanda, y  nos sentamos en una mesa a que nos indiquen lo que podemos cenar.

Una chica muy, muy amable, nos indica que el primero es de buffet, habiendo más de 18 platos a elegir de los que vamos probando unos u otros y de segundo los dos pedimos lo mismo que fue carne con judías verdes a la plancha, patatas fritas y arroz tomando luego de postre copa de helados o macedonia de fruta, por lo que a las 21 horas estamos ya en la habitación, para caer en los brazos de Morfeo y pensar en la etapa de mañana hasta otro pueblo parecido de tamaño al de hoy, al que tenemos 32 kms, ¿se cumplirán?

Sobre el día de hoy, indicar que ha sido variado, la primera parte desde Saintes al aeródromo, fea, luego hasta Pons, más interesante con algo de tierra, no mucha, y luego de Pons a S.Genis, de las que no se recordarán por su vistosidad.

Carril ciclista, aventura-travesía del caudaloso Garone y viñedos a mansalva para un final genial

A las 7 desayunamos lo que Mme. Lucas nos ha preparado, que básicamente aparte del café con leche, es: fruta, mermelada y tostadas, saliendo a las 7:20 a caminar, tomando a los dos quilómetros el carril bici, por dónde van las señales del GR, hacía Blayé, dónde está el muelle de embarque para cruzar el Garona, nuestra aventura y una de las dos incógnitas de hoy.

Tras hacer los dos quilómetros primeros, hasta La Lande,  allí comienza o acaba el trazado de un antiguo tren que ahora han convertido durante 18  kmts en un agradable carril bici, en el que se pasa a los 5 kmts por Les Etaliers, luego La Pointet, y más adelante St. Seurin de Coursac, para llegar a la parte de la ciudadela o zona antigua de Blayé.

Como quiera que el día está nublado, nublado, de color tierra y que vamos entre árboles y por terreno muy  llano, vamos los dos muy deprisa, llegando a “cantar Lola”, la voz de Endomondo algunos quilómetros entre 8’50” a 9’30”, ya que el terreno no tiene nada y vamos viendo que va a caer una somanta de agua.

El caso es que, cruzándonos con algunos ciclistas y corredores, entramos en Blayé, a las 10:57 del día, tras 3h37 para 21 kmts, en los que hemos “volado”, justo cuando vemos que está empezando a chispear y casi  no nos da tiempo a refugiarnos bajo un toldo en el mercadillo que está montado al lado de la muralla, ya que rompe a llover torrencialmente.

Según el horario que tenemos de ferrys, que pasan al otro lado del estuario del Garona, había uno, al ser sábado a las 10:30 y el siguiente es a las 12, por lo que a pesar de la prisa que  nos hemos dado, vamos a poder descansar un poco hasta que salga el próximo.

Durante el rato que está lloviendo, unos 15 minutos a base de bien, compramos algo de fruta en el mercadillo, unos refrescos, etc, y nos sentamos a esperar, tras dar una pequeña vuelta a Blayé, a que sea la hora del siguiente barco.

Este pueblo suele ser final de etapa, dejando para el día siguiente el cruce del Garona, aunque he leído que hay algunas personas, que en lugar de cruzar por este punto el estuario de este caudaloso río, siguen toda la rivera, es decir unos 35 kmts hasta llegar a Burdeos, sin pasar al otro lado.

La realidad, es que parece tener más tradición lo que nosotros vamos a hacer, al pasar a la rivera izquierda,  ya que además por  ese otro lado, pasa  una nueva variante o alternativa que arranca justo del puerto más septentrional de este estuario, lo que no recuerdo es el nombre de la población totalmente al norte de esa desembocadura del Garona, creo que era Soulac sur mer o algo similar.

A las 11:45 llega el ferry, procedente del otro lado y tras bajarse unas 50 personas y unos 25 coches o camiones, entramos los que estamos esperando para pasar a la rivera izquierda del Garona, en la que están  aparte de Margaux, numerosas playas, algunas de ellas famosas por esta zona, y más abajo, como luego indicaré la bahía de Arcachon.

El río es ancho y caudaloso, lo cual unido a la tormenta que ha caído, le da un color chocolate o marrón, ya  que arrastra mucha tierra, aparte de tener numerosos remolinos.

El ferry, al llevar Reyes encendida la tablet con la aplicación Endomondo, nos “canta” 5 kmts de cruce  o ancho, aunque es realidad es algo menos, ya que no ha ido en línea recta, cuando nos deja a las 12:20 en el otro lado, tras haber  pagado 2,20 euros cada uno por el pase al otro lado.

He de advertir al lector, que tanto ahora cómo antes, esto era algo que harían también antes los peregrinos, pero en los medios que hubiera, circunstancia que por ejemplo en el Camino del Norte en España, justo el que va siempre por la vera del mar Cantábrico, hay que hacer en tres o cuatro veces, dependiendo de la época del año en que se camine dicho recorrido.

Nosotros tras bajar en Lamarque, que es la población del otro lado, tenemos que girar enseguida a la izquierda por el primer camino de tierra, entre cañas y el río, justo por dónde hay, primero una placa del Chemin de Compostelle a Margaux, y otra nueva señalización, de una especie de caseta sobre palos y elevada del agua, de color rojo sobre fondo blanco, que aquí denominan La Ruta del Estuario (la route de l´estuaire), yendo ambas en un primer momento alternándose.

En ese punto, mando un mensaje a la persona que nos va a alojar, tal y cómo me ha pedido, ya que a veces tiene que ir a buscar a la gente a la salida del ferry, para llegar a Villabord, que es el sitio al que al parecer nos toca dormir.

He de advertir en este punto, que ya que la mayoría de los peregrinos pernoctan en Blayé y hay otra variante, no suele parar nadie en Margaux, y nos ha costado más de tres días y unas 15 llamadas, localizar a alguien que en dicha localidad, o cerca, nos pueda dar acogida, ya que así, nos quedarán luego unos 35 kmts hasta Burdeos, previendo alguno de más, al tener que entrar y atravesar un gran casco urbano, del que ya nos ha hablado regular, más de tres personas.

Nosotros acometemos esos 8,2 kmts que son en realidad desde Lamarque o muelle hasta Margaux, siendo a veces por la ruta del estuario hasta que en un punto se separan, pero están allí unas placas muy bien colocadas, del Camino de Tours, por lo  que tras ir por entre medio de muchos viñedos (está es la zona del famoso vino de Burdeos), llegamos a la entrada de Margaux, a las 13:58, tras 5h9 para 31 kmts que han sido muy fáciles y llanos, habiendo resuelto ya la primera incógnita del cruce del Garona.

Nos paramos en una esquina de dicha localidad, en un bar-kebab, dónde Reyes se toma un perrito caliente, mientras esperamos a que “supuestamente” nos vengan a buscar desde Villabord, o algo así, que es lo que me dijo la persona con la que hablé, y le vuelvo a mandar un sms a la señora que nos va a alojar, al que no me contesta.

Tras estar allí  un rato, no vemos venir a ningún coche, procedente de ningún pueblo cercano, para ir al punto dónde esté el gîte, pero a eso de las 14:·30, se nos acerca una chica morena, joven, que entre francés y español, nos indica que es la señora que nos va a alojar y que el sitio es el bar de al lado del kebab, llamado Vilabord.

¡Qué ridículo y que chasco nos hemos llevado!, hemos quedado como paletos, sobre todo yo, ya que cuando me llamó, días atrás, di por supuesto que al ser una zona de viñedos, sería en alguna granja o casa rural cercana, parecido a lo de Celle St. Avant, por lo que esperábamos que nos vinieran a buscar en coche para ir al pueblo de Villabord, cuando en realidad es el bar-mesón llamado Villabord-oh! y no una población.

Subimos, al menos en mi caso (cada vez entiendo menos el francés por teléfono), con un corte tremendo, ya que la chica nos dice que, no entendía, nada de nada, porque nos veía esperando y no nos acercábamos, aunque lo comprende cuando más o menos le explico lo que anteriormente he narrado, lo cual le cuadra, con que estuviéramos esperando en la esquina a menos de 25 metros de su casa-bar sin acercarnos.

Tras instalarnos en una maravillosa habitación que tiene encima del bar con tres camas, por 15 euros cada uno, procedemos a lavar, tender, etc, y descansar hasta que sea la hora de la cena.

Por sí a alguien le hace falta, anotar que el bar-mesón-pub Villabor-oh, tiene en  teléfono +33628234345, y la persona que lo atiende es una chica morena, encantadora (no recuerdo el nombre), que casualmente su padre era un salmantino emigrado a Francia para vendimiar y su madre una turolense, por lo cual habla algo de español y hemos podido deshacer la confusión de hace un buen rato.

Esta chica, a la que llamaremos Marie, nos cuenta que hay un súper en el pueblo pero que al ser sábado está cerrado hasta el lunes y aparte del kebab en el que ha tomado Reyes el perrito, sólo hay un restaurante de muy altos vuelos que abrirá a las 20:30 pero que sus menús son algo caros, no obstante que lo vayamos a ver y sí no, ella nos podría preparar una quiché o embutido pero todo tendría sal.

A las 18 horas damos una vuelta a esta población, algo fantasma, ya que no tiene ningún comercio “normal” en el que podamos comprar, salvo una panadería en la que tomo una caracola para aguantar hasta la cena, o las 15 ó 16 bodegas que expenden y ofertan sus caldos de Bordeaux, a precios prohibitivos.

Damos una vuelta a la población, viendo incluso cómo cierra la panadería a las 19 horas y echo un vistazo a la carta del restaurante de muy altos vuelos que hay en la localidad y  que da cenas a partir de las 20:30.

Ese restaurante-rural, de unos tres o cuatro tenedores, tiene el menú más barato de 39 euros hasta los 98 euros que vale uno que llaman de degustación  du terroir con vino de la zona, vamos un “palo”.

Ante esa tesitura, vamos los dos al kebab, y exponemos mi problema de tener que cenar sin sal, salvando la papeleta con una tortilla francesa con champiñón en su interior, más patatas en el exterior, algo de ensalada de acompañamiento y agua de bebida por 10,70 euros, mientras Reyes se pide un kebab, patatas fritas y tortilla con una cerveza por 13,40 euros, terminando los dos de cenar algo de fruta en la habitación cuando volvimos de ese bar.

En ese bar, aparte de lo que hemos pedido, es muy demandado, unas pizzas que la gente llama para encargar y recoger en media hora, pero a nosotros no nos cuadraba, al menos en mi caso, ya que todas llevaban sal, así que ha tocado salvar la pitanza del día, con esos platos descritos.

A las 21 horas regresamos y charlamos con Marie, sobre que nos podrá y donde dejar, para desayunar mañana a las 7 y sin que ella se tenga que levantar, ya que será domingo y hoy acabará en su negocio tarde.

Sobre el recorrido de hoy, ha sido variado, me ha gustado y lo reiterado, es muy plano y tiene como aliciente lo de cruzar en ferry el río y conocer a la maravillosa “Marie”.

Por lo que he leído a dos franceses, distintos, en otras épocas del año, a veces el servicio es menor y te puede dejar tirado, por eso el motivo por el cual algunos se andan por el otro lado, el “atracón” de distancia que hay hasta Burdeos.

Etapa que se atragantará a más de uno, sí la hace entera con final algo “acido o agrio”

A las 7 desayunamos con los hospitaleros, los alemanes que se vuelven a su tierra, no tienen más días, y la coreana que se siente a mi lado y me pregunta cosas de la parte española, contándome que es su primer día y primer camino, llevando en su mochila un peso de unos 12-14 kg en total, sin el agua y un tentempié, siendo de una altura de 1,60 y pesando unos 51 kg, con lo que os podéis hacer una idea de la cantidad de cosas, que en mi opinión, le sobrarán de lo que lleva.

En ese rato nos cuenta que sólo va a andar los 11-12 kmts hasta Grandignan-prieure-Cajac, y que ya verá cómo va los días siguientes.

Tras el desayuno a las 7:35 salimos hacía la zona del bulevar, pegada al río, a través de la puerta de Saint Jacques y en dicha “corniche”, subimos al tranvía C que nos lleva hasta la Gare de Saint Jean, dónde bajamos y montamos posteriormente en el bus línea 10, siendo el billete combinado de cada uno 1,50 euros, en dónde recorremos los barrios dormitorios de salida de Burdeos y llegada a Grandignan.

A las 8:40 nos bajamos en la iglesia de Grandignan y comenzamos a poner el contador de la tablet a cero para medir la distancia y tiramos hacía Grandignan-prieure que es a dónde va la primera señal que hemos encontrado.

Después de 20 minutos llegamos a la estatua que está delante del priorato de Grandignan, y a dónde debe llegar hoy la coreana, lugar dónde hay un albergue y que a la tarde sabremos han dormido cuatro peregrinos que hoy veremos varias veces.

En la rotonda de salida de Cajarc, dónde llevamos dos quilómetros, las marcas nos llevan, siempre por asfalto, por la D214 hasta Merignac y posteriormente por la D211 hacia Peyon, estando siempre las marcas del GR, en las farolas de la carretera por lo que hoy no hay pérdida posible.

Esta parte de entre la D214 y D211, es una carretera local, con poco tráfico llegando a Peyon, quilómetro 14-15 de la etapa en 2h25 a las 11:10, aunque ha sido fácil, ya que hay  toda una fila de arboles por la izquierda que nos ha ido protegiendo del sol.

Después de pasar Peyon, en un lateral por dónde hay un camping, nos han saludado con la mano dos parejas de peregrinos franceses, que nos miran alucinados al ir deprisa y que a la tarde sabremos, son los que han dormido en Grandignan.

Nada más salir de Peyon, los 14 kmts que hay hasta la granja-hipódromo, dónde vamos a dormir, son los primeros 7 por una recta inacabable, siempre con sol, pero de tierra, en la que nos vamos dando relevos para tratar de acabar antes que el calor vaya en aumento.

Cuando se acaba la recta de tierra, se hace un giro de 90º al llegar al asfalto hacía la derecha e inmediatamente otro del mismo estilo a la izquierda pero en esta ocasión por otra recta interminable de otros 5,9 kmts, en los que vamos poco a poco entre bebiendo agua, buscando sombras cuando hay algún árbol y con los auriculares de la radio puesta en mi caso, ya que es “toca-moral”, dicho perfil.

Afortunadamente, cómo no nos hemos parado, para llegar cuanto antes, al final de dicha recta se gira a la derecha otra vez y se anda 1,8 kmts, esta vez por tierra, para acceder antes de llegar al pueblo de Le Barp, a la finca-hipódromo de Mme. Elisa, dónde figura también la placa de gîte, llegando a las 13:52, tras 4h52 para 29 kmts, en lugar de los 26 que ponen en los papeles de xacobeo.fr.

Entramos en el negocio de esta señora, no olvidar la placa de gîte de france, y nos recibe la tal Elisa Vigne, que lo primero que nos dice, es: huy!!!!, que pronto han llegado, no les esperaba hasta la tarde y no he terminado de hacer la habitación, ni las camas.

Para ganar tiempo, esta “señora”, nos ofrece algo de bebida por lo del calor y nos comenta, que sí fuera posible, “ella está muy mayor y malita, con lo que sí podemos hacernos la cama, pues la vendría bien”.

Viendo el cariz que van tomando las cosas, nos ponemos ligeramente en guardia, aunque no hay otra cosa en esta población, pero lo más grave viene cuando nos enseña el cuarto, que es en una chambre o casa baja, con suciedad desde la misma época que el calendario que tiene en la pared de abril del 89.

Las camas son de somieres de muelles, el colchón de los que se hunden y encima la que le toca a Reyes es del tipo de cama turca, con lo que parece un barco más que una cama.

Ahora bien, lo más grave del asunto es cuando, tras intentar pagarle los 25 euros que  pone en los papeles por la media pensión, nos indica que no, ya no hace media pensión, que está muy mayor, y que son 20 euros por dormir cada uno en el “chamizo-cuchitril” que ofrece, todo ello haciéndose la “victima” o señora venida a menos, pero con su cartel de Gîte de France a la entrada.

Medio cabreados por la jeta de esta señora y lo mentirosa que ha sido ayer y hoy cuando hemos hablado y reservado con ella, y tras tenernos que aguantar porque no hay nada más, nos instalamos cómo mejor podemos, aunque desdeñamos los refrescos que nos ha ofertado, porque enseguida ha recalcado que son 2,50 euros cada bote.

Lo dicho, esta señora tiene más cara que “un buey con disípela”, cosa que a la tarde contaremos a Pepe, de Burdeos y Jacqueline, para que lo vayan sabiendo por sí algún peregrino puede obviar esta parada y además sepan que el albergue del ayuntamiento ha cerrado y no sé sabe sí abrirá de nuevo.

La señora, tratando de hacerse melosa y agradable, nos habla de un “fenomenal” desayuno que nos va a preparar mañana, y que cómo luego veréis no tomamos, ya que  no queríamos ponernos malos de la tripa.

Una vez instalados en este “súper-cutre” sitio, para lo que cobran, procedemos a la ducha, lavar, tender, etc, y descansar un poco para luego ir a Le Barp a medio quilómetro y cenar.

A las 17:30 salimos de la habitación-chamizo en el que estamos y justo en la terraza de al lado y en otra habitación más o menos similar, están las dos parejas de franceses que nos han saludado y que acaban de llegar, rojos, rojos, rojos y sofocados cómo tomates.

Uno de los hombres y una señora, no parecen muy agotados pero los otros dos, parecían que los habían dado una paliza y se están tomando con la guarri-guarri  de Elisa unos vasitos de agua con unas gotas de menta, que imagino les saldrían por algo más de un euro, yendo nosotros a intentar ver el pueblo y pensar en la cena y logística para mañana, ya que hemos detectado problemas al llamar a dos sitios.

Tras dar una  vuelta a este pequeño pueblo, vemos la pizzería en la que Elisa nos ha “sugerido” cuatro o cinco veces que podemos ir a cenar (imaginamos que tendrá intereses), sobre todo cuando vemos que ninguna pizza baja de los 14-15 euros y de ahí para arriba, pero al otro lado del pueblo hay una panadería en la que tomamos un bollo y pared con pared un bar-restaurante llamado el delfín azul, dónde vamos a poder cenar mucho mejor y pronto que en la pizzería que ha dicho Elisa.

A las 19 horas nos sentamos en dicho bar y pedimos el menú de cuatro platos que es por 15 euros el siguiente; de primero Reyes toma charcuterie, luego crudites, a continuación ensalada y de plato fuerte trucha o faux filet, más helado de postre, mientras para mí por lo de sin sal, me ponen crudites, ensalada y pato confitado con île flotant de postre, poniéndonos los dos las botas a pesar de no haber comido a medio día más que unos frutos secos.

A las 20:15 volvemos para el gîte de la cutre Elisa, y vemos a los cuatro franceses preparando unas ensaladas y algo de embutido que van a cenar en la puerta de su habitación, presentando ya en ese momento tras las duchas mejor aspecto.

En ese rato, nos cuentan que uno de ellos  ha sido el presidente de la asociación de peregrinos de Burdeaux, y que ha andando unos 6-7 caminos en España, pero los otros tres son novatos y están andando desde Burdeos hasta Roncesvalles, sí llegan, la vía de Tours.

Le preguntamos a ese señor, ya que parece conocerlo bien, cosas y nos llega a dar información sobre la etapa de mañana y poco más, pero no nos da muchas pistas para un problema que hemos detectado y es que habíamos pensado andar 28 kmts hasta Le Muret, pero el único hotel que hay allí de dos estrellas, tiene mañana boda y está completo, por lo que nos toca “saltar” otros 10 kmts más hasta Moustey, en dónde tendremos que reservar y llegar cómo mejor podamos en un día de mañana que va a ser tórrido.

Alrededor de las 21 horas, volvemos a la cutre habitación de ese gîte, dónde vemos lo que es el “superdesayuno” de Elisa, que es dos rebanadas de pan de molde, algo “revenido” y blando, dos frascos de mermelada casera, pringosas tanto por el borde cómo por la tapa, dónde campan a sus anchas dos moscas, una jarra y dos bolsas de café liofilizado o te para que nos hagamos lo que queramos.

Los terrones de azúcar, tienen pinta de ser de la época de la hoja del calendario que está al lado, de abril del 89, así como varias telarañas.

Pasando de lo que nos ha puesto, procedemos a acostarnos y al poco rato nos quedamos dormidos, pensando en la etapa de mañana.

Debo resaltar, que entre que el final, tiene que ser a la fuerza Le Barp, y lo cutre del sitio, no sé cómo se lo montaran los que por allí pasen, pero lo tienen crudo y máxime sí encima “se comen” los 9-11 kmts que parece haber entre Burdeos y dónde nosotros nos hemos bajado del bus en Notre Dame de Grandignan, lo dicho ¡suerte!, con el asfalto, las aceras, el asfalto, la orientación, y las dos largas rectas entre Peyon y Le Barp.

Otro día agobiante de calor en una etapa “hundidora” en la que me salto los últimos 5 kmts

A las 6:35 salimos hacía el pueblo que está a 1,5 por delante, y dónde afortunadamente hay abierta una panadería en la que compramos dos bollos que comemos inmediatamente y cómo quiera que enfrente el súper Spar, está abriendo, pedimos unos cafés, que por 1,50 nos dan, al ser de máquina, con lo que de momento la cosa comienza muy bien.

A las 7:20 empezamos a andar, tocando 3 kmts de asfalto hacía la aldea de Le Ridut y luego 7 kms de pista con agujas de pino en el suelo, con lo que no nos hundimos, tanto, hasta Pissos.

Debo subrayar, que a la salida de Moustey había indicado un cartel de vía ciclista de 6 kmts hasta Pissos, en lugar de los 10 que hemos andado, ya que hemos ido por dónde van las marcas.

Al llegar a Pissos a las 9:15 de la mañana, pasamos a cuatro peregrinas alemanas que acaban de comenzar y que llevan unos mochilones de unos 12 ó 13 Kg, que asustan por detrás.

Saliendo de Pissos, en un Carrefour-express que hay a la derecha, entramos ante la temperatura que ya vamos notando a comprar un litro y medio de agua fría cada uno por sí nos hace falta en los 15 kmts que hay hasta Lebouheyre.

La primera hora nada más salir de Pissos, es por una pista “hundidora” de arena de playa en la que no sabemos en ningún momento por donde se puede pisar mejor, ya que, bien por la derecha o por la izquierda, la bota penetra 10 centímetros pero es que por en medio, se hunde uno, el doble, con lo que avanzamos más lentamente de lo que desearíamos, recibiendo además sobre nuestras cabezas, ya la visita del sol que nos va atizando de lo lindo.

En esa recta vemos al fondo una peregrina por delante que va medio dando tumbos por el calor y a la que alcanzamos cuando nos faltan 3 kmts para llegar al pueblo de Lebouheyre.

Esta peregrina al no llevar agua, se ha tenido que refugiar en unos pocos árboles que hay en ese punto en el que la hemos alcanzado y a la que preguntamos sí se encuentra bien, porque iba fatal, al menos visto por detrás.

Cómo nos contesta que sólo le queda esa distancia para finalizar el día de hoy, nos despedimos y tras un rato llegamos a Lebouheyre a las 11:57 tras algo menos de cinco horas para 28 kmts, con lo que paramos en Leclerc a comprar algo, sobre todo agua y acometer los 10-11 kmts que parece haber hasta Escource, cómo mejor podamos.

Comemos y bebemos una ensalada, zumo de naranja, un melón de cantalupo, agua, etc, y a las 12:30, aún contra nuestros deseos, volvemos a salir a sol y asfalto para andar lo que nos queda.

Pasamos bajo la vía del tren y enseguida hay que coger en el primer cruce el desvío a la derecha para ir a Escource, siendo una recta inacabable de asfalto de unos 12 kmts, en los que no se ve nunca el final.

Los primeros 6/7 quilómetros, entre que hemos repuesto algo con el rato parados, la fruta, el zumo y el agua que nos vamos echando por el cuerpo, no lo llevamos mal, al menos en mi caso, pero a partir de ese séptimo quilómetro, ósea llevando 34-35 kmts en 5h54 a las 13:58 del día, casualmente me pregunta un señor en una pick-up, sí queremos que nos lleve a Escource, ya que según me cuenta el termómetro marca 42 grados, con lo que vamos “cociditos”.

Reyes, prefiere continuar, ya que indica que va bien, y yo al acordarme del agobio y mal final de ayer, que estoy empezando a notar, me subo a la camioneta y en cinco minutos me deja en la plaza central de Escource, dónde espero a Reyes que llega a las 14:40, tras 6h40 para 39 kmts, los doce últimos a más de 37 grados de media, con lo que al menos de momento hemos logrado el objetivo y vamos a ir hacía la casa del señor que nos va a alojar.

El señor se llama Christian Dorfourq, tiene una concha de peregrino en la puerta, y su teléfono es 055802433, dándose la circunstancia, cómo ya adelante, que habla un buen español, ya que lo tuvo que aprender para su trabajo y además porque es muy taurino y le gusta mucho los toros, al punto que de vez en cuando va a Madrid, Bilbao, Pamplona, etc, y lugares de Francia, dónde hay corridas de toros, casi todos los años.

Nos instalan en una preciosa y coqueta casita tipo los tres cerditos, de madera o de camping, en su jardín al lado de la piscina y en ese momento nos dejan a nuestro  aire para que nos instalemos, duchemos, etc, eso sí, con dos litros de agua fresca para que nos repongamos de la solanera que hace.

Debo decir, que hacía tanto calor dentro de la casita de madera, dónde íbamos a estar, y en la parte exterior, que unos obreros que tenía pintando la casa, iban cada media hora a refrescarse bajo una manguera y a beber constantemente.

Mr. Dorfourq, nos cobra sólo 12 euros a cada uno y a eso de las 17 horas viene a contarnos cosas de la zona, cómo donde cenar, comprar, etc, y que él y su señora se van a la playa que está muy cerca, ya que tanto esta zona, cómo la de ayer y antes de ayer, tienen la bahía de Arcachon y la Duna de Phyla a menos de media hora de sus casas.

A las 19 horas volvemos a la plaza central, dónde he esperado a Reyes y vamos a cenar a la pizzería que hay en la misma, llamada Plaisirs de Mets, en la que entré al haber llegado a las 14 horas a pedir agua y me indico de muy mala gana, una chica algo malhumorada, que había una fuente en el parque.

Cómo no hay otro sitio para cenar, nos sentamos en dicha pizzería y le solicitamos el menú del día, a lo que la malhumorada de la mañana y de la tarde, nos indica que es sólo a mediodía, y que es a la carta.

Ya nos había advertido Christian que no era muy sociable, su señora la denominó “nariz de loro”, confirmándose punto por punto sus malos modos, con lo que ante los precios de la carta optamos por pedir algo más comedido que consiste en una pizza de champiñón para Reyes, 17 euros con jarra de agua, y yo una provenzale por 14 euros en la que quito alguna cosa que lleva sal, así como dos bolas de helado cada uno.

A las 20:30 volvemos a la casita de madera del jardín, y aunque está muy caliente, poco a poco va perdiendo temperatura, teniendo que llegar a dormir hasta con colcha porque refresco bastante, estando alojados de maravilla por esta encantadora pareja que nos ha ofrecido todo lo que tiene y a la que agradecemos mucho su gran hospitalidad.

En el rato que hemos tenido entre la ducha y descansar, dado que nos están metiendo todos los días cuatro o cinco quilómetros, y después de los tres últimos “agobios” y que además anuncian va a seguir el calor hasta el domingo, nos replanteamos todas las etapas que nos quedan.

Mañana, en lugar de meternos otro atracón de unos 35 kmts, y al siguiente o al otro lo mismo para salir sin pasar por Dax en Capbreton o variante a la costa y luego a Bayona, pero a base de ir dos días de hotel en hotel, volvemos al plan original que traíamos desde casa y que tocaba para mañana sólo 25 km hasta Lesperon a dónde llamamos y nos facilitan todo para alojarnos.

Reiterar que el recorrido de hoy aunque ha sido llano, cómo todo el camino, entre el calor, la arena de playa en la que se hunde uno, el triángulo que nos ha tocado hacer al comenzar hasta Pissos, etc, para olvidar, vamos que este camino, salvo por mucha gente agradable, no es cómo el Podense o el del Piamonte que casi todos los días son bonitos.

Etapa “final” de la Vía Turoniensis con dosis de intriga y un buen final

Tras una noche agitada por el calor, en la que Reyes ha llegado a ponerse a dormir al lado de una ventana, bajamos a las 6:45 a desayunar a la planta baja, dónde han montado su campamento los melillenses sobre dos colchones, y dónde han dormido mejor de lo que esperaban de una “comuna”, como dicen ellos del albergue de la Comunne (ayuntamiento).

A las 7:05 nos despedimos de ellos y acometemos los 12 kmts de asfalto que tenemos hasta Taller, pueblo en el que hay otra variante o división para ir hacia la derecha a la costa, cosa que teníamos prevista hasta que, debido sobre todo al calor, hemos optado por seguir a Dax, ya que al fin y al cabo es el ramal principal de la Voie du Tours.

En 2h12 nos hemos plantado en Taller, dónde compramos algo de agua, porque ya se empieza a notar también calor, y seguimos por dónde marcan las señales que es de frente hacía un terreno de 4 kmts de arena de playa, ósea a hundirse sí o sí, aunque hemos visto a la salida de Taller que había una carretera que en 18 kmts se llegaba a Dax y por el camino vamos a andar unos 23 más.

Tras esos 4 kmts de “playa”, nos toca “finquear” o jugar al ajedrez, entre maizales, fincas de pollos y patos a la altura de Gourbera dónde vemos saltar a un ciervo entre la vegetación.

Seguimos hasta el km 25 de la etapa en dónde vemos un cartel que indica que a la izquierda se va a Saint Paul de Besoure, santo famoso por la zona o a la derecha hacía Saint Paul de Dax, que es para dónde vamos, quedando 9 kmts al albergue.

A los 15 minutos de ese cartel paramos en una zona de verde entre dos granjas cuando son las 11:20 de la mañana y llevamos 4h20 sin parar de andar.

Después de comernos algo de fruta, unos pocos frutos secos, etc, al poco volvemos a caminar y nos toca un “callejeo” por entre maizales y granjas algunas con arena de playa, por la zona del molino de Pouirberat.

Esta zona la hemos tenido presente desde que ayer tarde, en el albergue de Lesperon, vimos un papel PLASTIFICADO, indicando a todos los caminantes que tengan mucho cuidado al pasar por el molino de Pouirberat ya que hay “un chien très mechant et sauvage”, dicho en roman paladino, tiene guasa que sepan todos que hay un “fulano” que tiene un perro suelto agresivo y en lugar de hacer algo del tipo de obligarle a tenerlo recluido o educarlo, se limiten a hacer una nota y plastificarla.

¿Qué podemos hacer nosotros, sí el perro nos sale y nos ataca?, desde luego me recuerda lo de la etapa que acabamos en Saintes, de “peligro campo de golf”, o “cuidado zona de tiro con arco”, ¡vale!, y aparte de advertirnos, eh???????

En esa zona, extremamos el cuidado y sin salirnos de los caminos marcados, vamos mirando de vez en cuando a nuestro alrededor y muy atentos (mosqueados) a sí oímos alguna carrera o ladrido, para tratar de poner la mochila y los bastones de parapeto, pero afortunadamente no tenemos ningún contratiempo y la dosis de intriga decae cuando aparecemos en la entrada a Dax en una especie de zoológico que tienen con ciervos, corzos, etc, pegado al camino por dónde vamos andando.

Salimos al cruce de la D140 a las 12:16 y desde allí nos quedan 4,7  kmts de asfalto hasta llegar a la rue Victor Hugo de Saint Paul de Dax, dónde en la abadía dan las llaves del albergue y dónde tenemos el final de etapa que  nos ha llevado 5h59 para 35 kmts y a dónde hemos llegado a las 13:14, en muy buena forma ya que la etapa de ayer fue corta y pudimos descansar bastante.

Esperamos un rato hasta que nos vienen a abrir el albergue que está al lado y es de donativo y procedemos a instalarnos viendo que no pasan más de 250 personas pro este albergue al año.

La amable hospitalera, nos comenta dónde está todo y se va, indicándonos dónde dejar mañana la llave en el buzón de la abadía.

Tras la ducha, lavar, tender, etc, voy a un Carrefour, que tenemos cerca y compro algo para aguantar hasta la hora de la cena, dedicando el resto de la tarde hasta que vayamos a cenar al centro de Dax-catedral que está a dos kmts y por dónde sí no vamos ahora no pasaremos mañana, a concertar lo de dormir mañana en Bayona, ya que se incorpora mi sobrina y un conocido de su urbanización allí para andar el camino del Baztán.

Me toca hacer más de cuatro llamadas y enviar varios sms a Catherine, una alemana que vive en Bayona y dónde me aloje hace tres años, pero que no tiene libre para cuatro.

A todo lo anterior, se une que aún es época estival en Bayona, fin de semana y que numerosos vascos se mueven por esa coqueta y preciosa localidad del sur de Francia.

Por fin localizo para dormir cuatro plazas en La Maison Diocesanne en Bayonne, aunque está a 2 kmts del centro y eso será una distancia que nos incrementará la ya de por sí larga primera etapa, tal y cómo he pensado que la andemos los cuatro.

A eso de las 18:30 vamos Reyes y yo al centro de Dax en la zona de la catedral, habiendo pasado primero por la estación de tren para ver los horarios para mañana sábado para ir a Bayona, ya que tras darle muchas vueltas, sobre sí andar otros 19 kmts, más de la vía de Tours, jugándonos el no llegar a tiempo, a un tren que pasa en Peyreorade, directo hasta Bayona, hemos optado por no andar y llegar cómodamente a Bayona.

Cómo hemos visto que hay un tren cada 50 minutos, vamos relajadamente al centro de Dax, visitando la catedral, zona céntrica y procedemos a cenar en la zona del puente y aguas termales junto al río Adour, en un restaurante llamado Les Thiers.

Tomamos moules al gratin de primero, pave de saumon de segundo y de postre Reyes mousse de chocolate y yo île flotant por 13 euros cada uno, volviendo a las 21:30 sin prisa al albergue.

Debo decir para que no quede “cojo” el tema de la vía de Tours, que la siguiente etapa sobre el papel, que teníamos planteada, era de Dax a Lèren de 28 kmts, más o menos, y al siguiente día eran 41 kmts hasta Ostabat.

Como quiera que, desde la mitad de esa etapa, a la altura de St. Garris y St. Palais, ya hemos andado cuando la vía Podense, en realidad dejamos de andar desde Dax hasta Garris, lo cual no creo que sea la octava maravilla.

La última de esas etapas, que también andamos hace poco cuando el camino Podense, sería la de Ostabat a Saint Jean de Pied du Port, con la circunstancia de tener que elegir más adelante entre volver a Madrid a través de Bayona, Irún y tren a Madrid o caso de seguir andando, pasar hasta Roncesvalles y bien un taxi a Pamplona o hacer noche y esperar al día siguiente para el bus que sube por la mañana, e  ir a Pamplona y posteriormente tren a Madrid.

En algunos papeles traía un recorrido de lo que había desde Dax hasta Bayona, sin pasar ni por Capbretón, ni por Soustons, que es por dónde nos sugirieron la variante hacía Bayona, pero al final entre el calor y lo quilómetros que nos han hecho andar cada día de más, damos por finalizada aquí la vía de Tours, que ya os reitero no es nada del otro jueves, para mí es la menos bonita de las cuatro que llevo andada en Francia.

En cuanto al tema de la etapa de hoy, la mejor forma que tendría de resumirla, es: fincas mil desde Taller y obviando el encuentro con el perro asesino que anunciaban.

Etapa larga y de contrastes, entre dos países, con ligero “pajarón” de Santi en el final

A las 6:50 bajamos a desayunar y tenemos la gran suerte que aunque abren a las 7, ya está todo dispuesto y podemos comenzar el fenomenal desayuno que en este albergue preparan.

Hay que decir, que al haber llegado ayer sábado, hasta las 12:00, había personas en el albergue, pero luego el sistema de llegada era por código y no se veía a ningún “humano”, por lo que hasta hoy no teníamos más contacto que el telefónico o el físico que tuvimos Reyes y yo, ya que llegamos antes y pagamos lo de los cuatro.

A las 7:05, tras desayunar de fábula, comenzamos a caminar, haciendo los dos quilómetros de “propina” que nos han colocado al estar en ese albergue, hasta el puente de salida de la localidad, en dónde comienza el carril bici que va al lado del río todo el rato durante 15 kmts hasta llegar a la localidad de Ustaritz, dónde se producirá el primer contraste de la etapa larga que hoy hemos planificado.

En la primera parte, hemos visto las cuatro señales que allí coinciden de caminos de Santiago, a saber el del Baztán hacía Pamplona, el que lleva directo a Roncesvallés, la vía del litoral por Hendaya y la vía del Nîve, río que llevaremos durante esos 15 kmts a nuestra mano izquierda todo el rato por un agradable y llano discurrir, que nos hace llegar a Ustaritz en 2h55 para los 17 kmts que llevamos andados.

En la salida de Ustaritz, el camino cambia totalmente y tras salir por una parte de urbanizaciones nos adentra por un camino medio boscoso en ligera subida y bajada, con alguna piedra suelta hasta llegar a la desviación a Espelette, km 25 de la etapa, dónde hay un albergue aunque nosotros no lo usaremos ya que ni siquiera entramos y vamos directos a Souriadë que está al otro lado de una carretera.

En Souriadë al llevar 4h45 para unos 26 kmts y ser las 11:55 del día, voy hacía un súper que hay abierto, hoy hasta las 13 horas, y procedemos a picar algo, ya que ahora viene la parte, que es más montañera en la etapa de hoy, aparte del paso de la frontera y la llegada, algo tardía al Monasterio de Urdax, dónde no sé sí llegaremos a tiempo de la hora de comida, que aunque es España y es más tardía, puede ser que esté cerrado.

Comemos en el súper algo de fruta, quiché de queso Santi, Reyes y Gloria, aparte de unos refrescos, algún bollo y agua, arrancando a las 12:20 nuevamente a andar.

En este punto quiero indicar que lo más lógico es plantear el camino del Baztán en cuatro etapas, de una forma algo más equilibrada, pero entre que Reyes y yo, llevamos más de 700 kmts ya en las piernas, las ganas de volver a casa, aparte que tanto Gloria que está en buena forma porque corre, hace fútbol, tiene 17 años, cómo  Santí, que anda todos los días de dos a tres horas con el perro, y con sus 19 años y más 1,90, nos han llevado a plantear ese recorrido en tres etapas, algo desequilibradas pero que nos parecen asumible, motivo por el cual, aún nos quedan algunos quilómetros hasta pasar la frontera y llegar a Urdax.

A la salida de Souriadë, toca una ligera cuesta hasta llegar al punto dónde se une al punto de confluencia con el que viene directo desde Espelette, población anterior por la que no hemos tenido que pasar y los dos ramales ya unidos aceden hacía la zona del Col de Pinodieta.

En esa subida, veo justo el punto dónde hace tres años por la niebla y lluvia me perdí durante más de hora y media y girando a la derecha por una zona entre caminos agrarios y de caballos, vamos los cuatro ascendiendo hacía dicho collado.

En esa parte de ascenso, empiezo a ver a Santí algo congestionado de cara y medio atrancado, mientras Reyes y Gloria, empiezan a irse fácilmente en esa subida, sin llevar ningún síntoma de cansancio tras la reciente parada en Souriadë.

A los cinco minutos cómo Santi se me va parando, dejando la mochila en el suelo, andando de lado a lado del camino y con un “pajarón” del quince, les mando un mensaje para que me esperen el pueblo de más adelante que es la frontera con España en Dantxarinea o Ainhoa, según el país, hasta que lleguemos.

Santí, bien por el mazazo de lo que ha comido, la distancia, el peso, etc, o que no está realmente acostumbrado a andar tanto, hace crack completamente, incluso con un dolor en aumento en una de sus rodilla, y me veo en la necesidad de irle esperando, animando, incluso le hago andar con mis bastones para que descargue peso y vaya pensando en otra cosa, aparte de aligerar la presión al caminar sobre la rodilla.

Por fin tras 15/20 minutos algo angustiosos, en los que va “zombi”, y yo algo preocupado, pero dándole conversación, para que no piense, logramos llegar a la altura de dónde Gloria y Reyes en una granja, nos están esperando, dónde descansamos unos 5 minutos para que recomponga su respiración y figura, porque va totalmente “cruzado”.

Tras esa ligera pausa, que intento no sea muy larga, porque sé que aún nos queda un rato y ahora mismo no podemos retroceder, seguimos adelante, hasta dar con una carretera, dónde “Murphy” hace su aparición y ante la no visualización de alguna flecha, vamos a la izquierda por la carretera durante unos 50 metros hasta que me mosqueo ya que no me suena de hace años y además vienen coches con matrícula de Francia en lugar de española.

Reyes, va para el otro lado de la carretera y nosotros tres, tras esperar cinco minutos nuevamente a que Santi, “vaya algo católico”, hacemos lo mismo, ya que hemos preguntado a un coche y nos ha indicado que para la frontera es para el otro lado.

Ha debido ser que al salir de la granja donde nos esperaban Reyes y Gloria, alguna señal, no la hemos visto bien, y al llegar a la carretera nos hemos equivocado, pero aunque sólo han sido 500 metros, ha sido lo suficiente para complicar algo el momento.

El caso es que tras preguntar al coche que he indicado, hemos retrocedido los tres y a los dos minutos hemos visto a Reyes, que nos estaba esperando justo cerca del paso fronterizo, ahora inexistente, por el que se sale de Dantxarinea-Ainhoa y se accede a la zona franca o fronteriza donde abundan las gasolineras y grandes superficies, que al ser en la parte española, están todas abiertas y dónde para hacer más llevadera la etapa y el momento por el que pasa Santi, vamos a comer y descansar.

Durante esos 2 kmts hasta la zona dónde vamos a comer, hemos tenido incluso que irnos alternando su mochila, para que se la haga más llevadero, llegando al final a la conclusión que lo mejor es parar a comer.

Así lo hacemos, entramos en el área-restaurante de servicio de madera que está a la izquierda, creo que era el Bonarea, y dónde tienen un menú por 12 euros (¡ya se nota el contraste de países!) y nos sentamos para que Santi se reponga y poder comer.

Tomo con poca o sin sal, queso con mozzarella y tomate, más pavo a la plancha con patatas y pastel vasco, mientras ellos tres, que no recuerdo lo que pidió cada uno, fueron plato de pasta, paella y profiteroles con chocolate para uno, ensalada, filete de pavo y arroz con leche para otro y para el tercero pimientos rellenos, pollo asado y arroz con leche también, terminando a las 16 horas de comer.

Tras esa parada, acometemos los tres quilómetros finales hasta Urdax, trayecto en el que tengo que ir llamando a la hospitalera, la cual me indica que por motivos de trabajo (es enfermera y está de guardia), no va a poder estar y me cuenta las claves y dónde nos ha dejado una llave escondida ya que no habrá nadie para recibirnos al ser domingo.

Durante ese trayecto Gloria y yo, sobre todo al ir pendiente del teléfono, vamos por el camino indicado y marcado llegando a las 16:50 al albergue y monasterio, dónde al no habernos dado cuenta ninguno de los dos que no venían, nos hemos adelantado sin haberles esperado.

Llamo a Reyes, que me cuenta están accediendo por la zona del ayuntamiento y zona de la carretera, llegando 10 minutos más tarde con una cara de agonía por parte de Santi, que nos hacen dudar de sí podremos andar mañana.

A las 17 horas, tras 40 kmts en 7h32, subimos los cuatro al albergue, dónde curiosamente hay una familia de españoles, 4 gallegos, que están allí alojados y que están en pleno proceso de lavado, ya que han llegado antes pero no contando con la humedad y lluvia que está empezando a caer, no lo habían hecho antes y un francés, que a pesar de la hora, está tapado con una manta y durmiendo.

Tras instalarnos, ducharnos, tender la ropa, etc, vemos cómo llueve fuera mientras tendemos en el interior nuestras prendas con la duda sí se secaran para mañana.

La familia que tienen una hija de 10 años y un chico de 8 están discutiendo porque ayer por el calorazo (36 grados en Bayona el sábado), no lavaron por agotamiento en Espelette y hoy, aunque han andado sólo 15 kmts hasta Urdax, no lo habían hecho por la lluvia, con lo cual están con su último juego de ropa y nada seco.

Mientras Gloria se relaja del arranque de este camino y Santi, se “desparrama” en su litera, Reyes procede a su ducha, lavar y tender, cosa que hago yo a continuación, comentándoles a la familia de españoles, cómo secar alguna cosa que sea urgente en el …………., microondas, pero controlando los tiempos y la temperatura para que no les haga agujeros en la ropa, tarea a la que se ponen media tarde, momento en el que me comentan que también ayer coincidieron con ese francés que está durmiendo en Espelette.

Después de un rato descanso y comentar la jugada, Santi reconoce que aunque se apunto “alegremente” porque creía que esto era “pan comido”, mañana no va a poder caminar, sobre todo porque tenemos un “etapón”, de más 42-43 kmts ya que pretendemos llegar a Lantz, para que al tercer día nos quede sólo 29-30 kmts a Pamplona, para poder pillar uno de los dos trenes que mejor nos vienen.

Dándole vueltas a la estrategia, en la mitad de la etapa está Elizondo capital del Baztán, quedamos en que lo mejor va a ser que una vez veamos a la tarde-noche y mañana cómo se levante, lo decidamos, aunque siempre quedará la opción de que se salte algo.

A las tarde vamos a la zona de al lado del Monasterio, dónde no hay el bullicio de cuando llegamos y vemos que en un restaurante, muy pinturero, piden 25 euros por cualquier menú de cena a partir de las 21 horas, otro es de picoteo, que no me vale por lo de la sal y en una taberna-restaurante intermedia, creemos que aparte de bocadillos nos podrán hacer algo distinto, por lo que se lo comentamos a Santi, para que se mueva y pueda cenar algo para reponer.

Santi, que está medio “muerto” en la cama, nos pide que le traigamos un plátano, ya que no va cenar, sí no descansar y pensar en lo que puede hacer mañana.

Entramos los tres en la taberna-restaurante donde al comentarle lo de que los bocadillos tienen sal, acceden a hacernos tres tortillas francesas, que Reyes y Gloria, rellenan con queso, así como algo de postre y con un plátano para Santi, volvemos los tres al albergue, para comentar con él las opciones de mañana.

Tumbado en el albergue Santi, ha estado recapacitando y pensando en lo de Elizondo o Lantz, a dónde tenemos intención de llegar, y entre que hemos conseguido el teléfono de un taxista de Elizondo y que no se ve capaz de andar nada mañana, convenimos en que a primera hora, él se quede hasta que a las 8 llamé al taxista para que le lleve a Elizondo, junto con la mochila de Gloria, que ha empezado a tener dudas, sobre sí aguantará todo o no mañana.

Una vez en Elizondo, y a la vista de cómo haya ido su pierna y cansancio, bien andar hasta Lantz o plantearse un autobús, que mirado por internet, parece que sí que hay hasta el cruce con esa población.

A las 21:30, tras charlar con la familia de gallegos que mañana van a ir hasta pasado Elizondo, a Lezcaroz o Berroeta, según las fuerzas, me comentan que han logrado secar casi toda la ropa y que mañana al no haber nada abierto a las 7, van a desayunar de lo que han comprado el bar del picoteo, mientras nosotros lo vamos a intentar al otro lado del puerto de Otxondo en Maya-Amaiur, dónde hay dos bares y albergue que este año está cerrado o en obras.

Sobre el recorrido de hoy, reiterar que es todo lo contrario de lo que hemos andado Reyes en el de Tours, entretenido, nada caluroso, boscoso, llano en la primera parte, luego con subida al col de Ponodieta y su bajada con el cruce de frontera y llegada final a Urdax, todo ellos por un precioso entorno, en el que no nos ha hecho calor, escapando de la lluvia por poco, lastima del “pajarón” de Santi, para que la jornada hubiera sido redonda.

4 peregrinos dos recorridos por circunstancias físicas

A las 7 desayunamos tanto lo que nos vendió ayer la amable hospitalera como lo que nos trajeron las “maestrillas navarras” y a las 7:15, haciéndoles algo de “vudú” Gloria a los dos listos del billete, empezamos a andar los cuatro, teniendo presente que hoy hay que aligerar para tratar de llegar al tren que mejor nos viene desde Pamplona a Madrid, que es a las 15:30, que en tres horas llega al “foro” y sí no el siguiente son casi seis horas parando en media España.

Al principio vamos los cuatro en un grupo animado, hasta pasar por Olagüe a 5 kmts de Lantz, siendo después asfalto hasta Leazkue y Etuläin.

A la salida del siguiente pueblo que es Burutain, Santi empieza a quedarse, por lo que me voy para atrás, y veo que el muchacho va cojeando algo, por lo que dándole conversación, le propongo que hagamos el recorrido alternativo que ya había pensado, y es que aparte de tener que llegar con algo de tiempo para comer en Pamplona y llegar sin prisas al tren, ahora el recorrido, recuerdo que era un ir subiendo y bajando, así como entrando en diferentes pueblos por la margen derecha del valle, a la izquierda de la carretera a la que vamos a llegar en breves instantes.

Casi a la entrada de Ostíz, viendo el panorama, y cómo ya lo he andado hace tres años, les propongo a Reyes y Gloria, que sigan las flechas, que van todo el rato a media ladera por la derecha de la carretera, pasando por diferentes pueblos y que en un terreno que les va a castigar algo la rodilla a Santi, con el que yo me iría por la carretera que es ancha, y llana, hasta Arre y Villava, puntos en donde se une al camino francés, y donde incluso podemos pillar bus urbano a Pamplona.

Acordando los cuatro que es lo mejor, sobre todo por las circunstancias de Santi, nos despedimos y poniéndome de liebre le voy dando palique y apoyo al “lesionado” para que no se me venga abajo y aguante lo más posible.

A la entrada del polígono industrial de Oricaria, antes de Arre, no puede más y se tiene que sentar un rato en una isleta con sombra para reponerse de la rodilla así como del cansancio.

A los 10 minutos volvemos a empezar a andar, y unos dos-tres quilómetros algo angustiosos en los que le tengo que llevar “con el gancho”, por fin entramos en Arre y Villava, donde se une con el camino francés, por dónde voy indicándole que vaya contando peregrinos, pero el pobre, ante la presencia “del tío del mazo”, va tan mal, que ni los ve.

A las 4h15 de haber empezado a andar, y tras 24 kmts estamos en la salida de Villava y justo en una parada de bus, le animo a subir a uno, que nos deja por 1,20 euros en menos de 15 minutos en el cogollo de Pamplona, concretamente en la plaza del Castillo, circunstancia de la que les doy cuenta a Reyes y Gloria, para quedar los cuatro para comer, en pleno corazón de la ciudad.

A las 12:15, entramos en la calle Estafeta y a los 10 minutos localizo un restaurante, donde me informan que a las 12:30 nos puede ya dar menús, con lo que les llamo a los dos expedicionarios que vienen andando todo el camino, del punto en donde estamos que es el bar El Mentidero en la calle mercaderes, 15, donde el menú es de 13 euros y en el que aparecen a las 12:50, con una sonrisa de oreja a oreja, porque han venido volados habiendo andado todo.

Felicidades a Gloria y Reyes, porque han hecho otro pleno de un 100%, a la primera que ha intentado el del Baztán, lo han andado entero y tres etapas, poniendo una sonrisa de circunstancias Santi, que no ha recorrido algún tramo, aunque se ha portado como un jabato y ha hecho lo que ha podido.

Muy relajados y contentos porque es muy buena hora y vamos a poder ir con tiempo suficiente a la estación de tren, procedemos a comer el menú, del cual Gloria se pide de primero ensaladilla rusa y a continuación solomillo al queso así como pastel vasco.

Santi, que ha llegado algo justito, pero contento por haber podido andar hoy, toma Queso mozzarella con tomate, pollo asado y pastel vasco, Reyes por su parte pide una ensalada de pimientos, merluza, más brocheta de fruta, mientras que a mí me dan una ensalada estándar y solomillo a la plancha sin sal, más sorbete de limón.

A las 14 horas nos vamos hacía la parte baja de la ciudad y la estación de Adif, llegando a tiempo para poder comprar los billetes que al no haber en turista, son en preferente, pero entre que ellos dos tienen carnet de familia numerosa y que cogemos mesa de cuatro, nos salen por 129 euros, en total.

El tren arranca a las 15:30 y a las 18:35 estamos ya en Madrid-Chamartín, y en mi caso a las 19:20 en mí casa, tras haber acabado este nuevo desafío en dos partes de los caminos de Tours y del Baztán.