Salí del alojamiento temprano. En Sevilla todavía no se ha dispuesto ningún albergue para peregrinos, solo albergues para turistas. En cuanto doblé  la primera esquina una placa colgada en la fachada de una casa me informó que allí había nacido el músico Joaquín Turina. Un poco más allá otra decía que allí lo hizo el escritor Luis Cernuda. Qué barrio tan inspirador ha sido este, pensé. A ver si se me pega algo y se me ocurre algo interesante que contar.

La canción dice que Sevilla tiene un color especial pero resultó que la tarde que llegué desde Córdoba llovía. No caía barro como allí sino agua. Pero el cielo estaba plomizo y la ciudad solo me ofrecía su versión en blanco y negro. Afortunadamente los naranjos de muchas calles mitigaban el entorno gris coloreando el ambiente con un intenso aroma de azahar.

Quise acercarme a la Catedral para sellar el nuevo comienzo de mi Camino en la credencial pero era tarde y las taquillas habían cerrado. Mientras buscaba una forma de acceder una mujer se me acercó ofreciéndome un ramillete de una hierba mágica. A mi me pareció perejil. Te traerá suerte, mi alma, dijo aunque no sonaba así su pronunciación. No,  gracias, no hace falta. Pero me seguía enredando con su charla. Me preguntó si conocía la historia de ‘el Cachorro’. Perdone, pero ahora no, gracias, disculpe. No quería ser grosero pero es que vi como abrían la puerta de San Miguel para permitir el acceso a un grupo para una visita guiada. Me acerqué a preguntar si podían ayudarme con mi credencial. Un empleado muy solícito me hizo pasar un momento y cumplimentó el trámite. Agradecido, pensé que al final habia tenido suerte a pesar de no disponer de ningún perejil mágico.

Cuando por la mañana iba atravesando Triana, al final llegué delante de la Basílica del Cristo de la expiración. Allí lo conocen como ‘el Cachorro’. La leyenda de ese nombre no me la acabó de explicar la mujer de ayer. Trata de un gitano, al que llamaban ‘el Cachorro’, hábil con la guitarra y el flamenco, al que una noche mató un payo celoso que sospechaba que tenía amores con su mujer. El escultor al que habían encargado tallar una imagen del Cristo crucificado, según parece se encontró con la escena de ese asesinato cuando iba por la calle y plasmó en su escultura las facciones  del agonizante en el momento de expirar. Todo el mundo reconoció en el de Cristo el rostro del gitano asesinado y la imagen conservó ese apodo.

Llegando a Santiponce podía ver delante de mi la torre del Monasterio de San Isidoro. Sobre los campos a mi izquierda había multitud de otras torres que sostenían el tendido eléctrico. Había tantas que si miraba hacia allí y arriba todo el campo de visión quedaba cubierto por la trama de cables. El cielo parecía compartimentado por una cuadrícula de lineas. Imaginé qué pasaría si un pájaro entraba volando en una de esas casillas, ¿se quedaría atrapado en ella? ¿Les impedirían pasar de un lado al otro de la raya como ocurre con las fronteras dibujadas sobre la tierra? Ahora los cielos de Andalucía son atravesados por ordenadas formaciones de aves migrantes que recorren su camino hacia el norte. Como los peregrinos. Pero ellas tienen pico y alas  y a nadie le preocupa si tienen o no los papeles en regla.

Me deleite en la contemplación de las maravillas que alberga el monasterio. Dice la leyenda que se levantó sobre los restos de una ermita mozarabe  en la que  en su momento enterraron al obispo de Sevilla, San Isidoro. Sus restos ya no están, se los llevaron a León antes que se levantara este monumento para albergarlos en otro no menos glorioso e incorporaron al suyo el nombre de la ciudad que lo acogió desde entonces. El trazado del camino también abandonó el monasterio y ahora ya no pasa por su puerta. Hay que querer buscarlo y dejar que te sorprenda.

Al salir me detuve también a admirar los mosaicos romanos de Itálica, pero luego no quedó sino caminar. Hasta Guillena no encontré peregrinos. El albergue se acabó llenando con los que fueron llegando por la tarde. Más que en un pueblecito de Sevilla me dió la impresión de hallarme en la Berlin Alexanderplatz, dado el número de peregrinos teutones y las conversaciones que mantenían en su idioma. Creo que de nuevo seré un caminante solitario rodeado de gentes cuyas palabras no entiendo.

Muchas gracias y buenas noches.