Presentamos a continuación un relato del senderista alemán Uwe (http://home.freiepresse.de/uwdel) sobre su experiencia en la ruta West Highland Way, que realizó entre los años 2006 y 2007. Agradecemos haya autorizado su publicación en Gronze.com.

También puede descargarse en pdf:

The West Highland Way (WHW) es la más popular de todas las rutas de senderismo de Escocia. Se extiende desde las tierras bajas (Lowlands) a las altas (Highlands). Empieza en la parte norte (Milngavie) de las afueras de la ciudad más grande de Escocia, Glasgow, y termina 95 millas (Nota del traductor: 153 km, 1 milla = 1.61 kilómetros) más adelante, en la capital de las West Highlands, Fort William. La ruta pasa junto al lago más grande de Escocia, el Loch Lomond, y cruza el páramo de las tierras altas y diversas montañas. La ruta termina al pie de la montaña más alta de la Gran Bretaña, el Ben Nevis.

Duración

Se trata de una caminata fácil de siete u ocho días, que puede hacerse en cinco o seis días sin equipaje. El camino sigue, en su mayor parte, antiguas carreteras militares y de comercio, aunque también hay senderos forestales que llegan a lugares con vistas espectaculares. Habría de calcular dos millas por hora llevando una mochila a cuestas. La parte más difícil de la WHW está en Loch Lomond (Lago Lomond), entre Inversnaid e Invararnan, donde el sendero sube y baja por rocas empinadas a lo largo de la orilla del Loch Lomond.

Para un largo fin de semana se puede ir en autobús (descuento en compra por Internet) a Bridge of Orchy o Kingshouse y caminar las últimas dos terceras partes de la ruta hasta Fort William.

Estaciones de tren: Milngavie, Crainlarich, Tyndrum, Bridge of Orchy, Fort William.
Citylink bus: Glasgow, Westufer Loch Lomond, Crainlarich, Tyndrum, Kingshouse Hotel (parada en White Corries Ski Center). Compra por internet: www.citylink.co.uk.
Autobuses locales: Kinlochleven - Fort William, Glasgow-Balmaha (y otros suburbios de Glasgow), también hay otros lugares de la WHW enlazadas con trasporte público.

Nota: Sólo se mencionan los alojamientos y los Bed and Breakfast (B&B) que no cobran más de 20 libras por habitación individual. Se agradecen comentarios al respecto.

1er día: Glasgow - Drymen, 12 millas / 19 km

En Glasgow-Milngavie la WHW comienza en la pirámide que hay en el centro. El camino está bien señalizado desde la estación de tren. Hay un supermercado "Tesco" a dos minutos a pie de la estación. Hay que girar a la izquierda y pasar por el taller de reparación de automóviles "Kri Kri". A partir de aquí sólo encontraremos pequeñas tiendas a lo largo de toda la WHW.

La WHW recorre bosques que parecen parques y cruza el camino que lleva al castillo Mudock, situado a una milla de distancia de la WHW. Una vez pasada una carretera, se llega al pequeño lago Loch Craigallan. Después de seguir la B 821, a la derecha, bajando la colina hacia Dumgoyance, vemos por primera vez emerger las Highlands. Un viejo volcán se sienta en el trono al pie del valle. Pronto se ve a la derecha las "Dumgoyance Standing Stones" (piedras alzadas de Dumgoyance), que se remontan a la Edad de Bronce. Al llegar al pub Dumgyane, se habrán hecho ya las siete primeras millas. Después de esto, los zigzags de la WHW se vuelven más aburridos hasta llegar a la A 81. En Killearn, a 1 milla de distancia, hay algunas tiendas y Bed and Breakfast. Después de cruzarlo, la A 81 se cruza por segunda vez y el sendero finaliza en un camping privado, donde habrá que pagar. Hay que subir al puente y tomar, a la izquierda, una carretera asfaltada hasta llegar a Drymen, a dos millas de distancia. Algunos minutos después de Drymen, la WHW gira a la derecha en el puente. Si se quiere pernoctar en Drymen, lo mejor es seguir recto hasta el pueblo. En Drymen, que significa pequeña cresta de montaña, está el pub más antiguo de Escocia, fundado en 1734 d.C.

Aquellos que quieran acampar, deberían pernoctar - como recomendó un excursionista - en la granja Easter Drumquhassle Farm, dado que el lugar de acampada libre, a 7 km de distancia, pasado el bosque de Garadhban Forest, en principio, no existe desde que una ráfaga de viento se llevara parte del bosque.

Alojamiento en Drymen:
Frances Lander, 17 Stirling Road, 01360-660273: http://landerbandbdrymen.co.uk, 18-25 libras, también ofrece excursiones gratis en barco
Margret Bolzicco, 8 Old Gartmore Road Tel. 01360 660566
Betty Robb, Ceardach Gartness Road, Tel. 01360 660596
Julia Cross, Gartness Road, Easter Drumquhassle Farm, B&B, Camping and Wigwam Tel.01360 660893 www.members.aol.com/juliamacx

2º día: Drymen - Rowardennan, 14 millas / 22,5 km

Después de dejar Drymen por la carretera A 811, la WHW gira a la izquierda y sigue a través del Garadhban Forest. No es un típico bosque escocés, es decir, un bosque con vegetación autóctona, por lo que los ecologistas suelen llamar a estos bosques también "plantaciones". No se salte el camino a la derecha en el bosque Garadhban para ir a Conic Hill. Conic Hill es un maravilloso mirador sobre el Loch Lomond. Durante cuatro semanas, en abril/mayo, la zona de Conic Hill está cerrada debido a la temporada del pasto del cordero; habrá que tomar la ruta alternativa señalizada en dirección a Balmaha. En Balmaha hay un alojamiento de camas en litera en habitaciones compartidas a un precio de 13,50 libras sin desayuno (5 libras). A pocos minutos de camino hay un agradable Bed and Breakfast en el que me cobraron 20 libras.

Alojamiento en Balmaha:
Balhalma Bunkbed Lodge: Tel. 01360 660008 18,50 libras, incluye el desayuno.
Bed and Breakfast: www.passfoot.com.

Desde Balmaha el camino asciende a una pequeña cumbre y gira hacia abajo a lo largo de la orilla del Loch Lomond. Unas buenas playas invitan a bañarse en el lago, de aguas muy frías, pero no es recomendable. Si se quiera acampar, hay que hacerlo, como muy tarde, antes de llegar a Millarrochy o seguir avanzando hacia Rowardennan. La WHW sigue la calle, atravesando páramos y bosques. En Rowardennan hay un albergue (Nota del traductor: el original es Youth Hostel, que es un albergue), y también un hotel de lujo, además de un ferry que va a Inverbeg. Si se tiene tiempo y hace buen día, se puede escalar el Ben Lomond, aunque caminar 3 millas y ascender más de 3000 pies (1.000 metros) es muy arduo.

Alojamiento en Rowardennan:
Youth Hostel 12 libras, Tel. 01360 870259
o Hotel: www.rowardennanhotel.co.uk, pero ¡¡son más de 85 libras por habitación!!

Ferry:
De Rowardennan a Inverbeg en verano a las 10 a.m., 2 p.m., 5.30 p.m., y la vuelta de Inverbeg a Rowardennan a las 10.30 a.m., 2.30 p.m., 6.00 p.m.

3er día: Rowardennan - Inverarnan, 14 millas / 22,5 km

Quedé un poco decepcionado. Desde Rowardennan a Inversnaid la WHW transcurre sólo por una carretera a través del bosque. Hay un mirador y no mucho que ver desde Loch Lomond.

Alternativa: algunas personas me recomendaron ir hasta Ben Lomond y caminar a lo largo de la loma de la montaña por encima de la línea del bosque y con vistas al Loch Lomond. ¡No hay ningún camino, pero debe ser más interesante!

En Inversnaid no hay más edificios que un hotel (habitación a partir de 30 libras). Hay un camping libre a algunos minutos andando. El camino va subiendo y bajando entre bloques de rocas que hay que dejar atrás. Es muy agotador y sin las espectaculares vistas al lago. Esto cambia al final del "Loch": el paisaje se ensancha y aumenta la panorámica. Hay un trasbordador de pasajeros en Ardlui/Ardlesh. El camino sube sin problemas a través de lodazales hasta una colina de 537 pies, desde donde se tiene una nueva y excelente vista del Loch Lomond y de la pequeña isla "I Vow". Una milla más allá, en Inverarnan, la WHW cruza la Beinglass Farm, que tiene un restaurante, una pequeña tienda, un camping y literas en wigwams (Nota del traductor: son unas cabañas muy pequeñas y redondas) (9 libras). Hice un descanso y tomé algunas bebidas en el restaurante. En los lavabos del restaurante también están las duchas del camping. Cerca de Inverarnan hay algunos Bed and Breakfast a buen precio. Si uno se siente con fuerzas para seguir caminando, Crianlarich se encuentra a tan solo seis millas. En Inverarnan tiene parada el bus que enlaza Glasgow y Fort William.

Alojamiento en Inverarnan:
Beinglass Farm, Tel. 01301 704281

4º día: Inverarnan - Crianlarich, 7 millas / 11,5 km

La WHW sigue una antigua carretera militar en paralelo a la A 82 y a la línea ferroviaria. Se trata de un camino agradable que, sin ser espectacular, nos empieza a mostrar el paisaje del West Highland. Después de cruzar la A 82, se puede ver una granja. Detrás de ella, a una cierta distancia, hay un bosque, donde habrá que girar a la derecha y descender unos veinte minutos hasta Crianlarich. Crianlarich tiene un albergue, una tienda, estación de tren, parada de autobús, algunos Bed and Breakfast y un pub. Pruebe una comida escocesa en el pub y coma Haggis, Neeps and Tatties (Nota del traductor: plato típico escocés a base de vísceras de animal con cereales y especias -haggies-, y nabo con puré de patatas -tatties-).

Alojamiento en Crianlarich:
Crainlarich Youth Hostel, 12 libras, tel. 01838 300260 (me lo recomendaron, pero es mejor reservar con antelación para julio/agosto)
Bed and Breakfast, junto a las casas, después del pub. Me cobraron 20 libras al ir solo (35 libras para una pareja).

5º día: Crianlarich - Bridge of Orchy, 14 miles / 22, 5 km

Debe regresar al cruce a las afueras de Crianlarich. La WHW pasa por un bosque a lo largo de 2,5 millas y cruza la A 82 1,5 millas más adelante. Hay algunas wigwams y otros alojamientos en distintas granjas por el camino a Tyndrum. Tyndrum (6 millas) tiene una mayor infraestructura turística. Hay una oficina de turismo, varios Bed and Breakfast, restaurantes, estación de tren y autobús y una tienda. Había la intención de abrir un albergue con literas en los próximos meses.

Alojamiento en literas: en Tyndrum: www.tyndrumbytheway.com.

Después de Tyndrum, la WHW sigue una antigua carretera militar en la misma dirección que la A 82, pasando por el Bein Odhear (2948 pies) y el poderoso munro Bein Dorain (3524 pies).

En Bridge of Orchy hay un hotel con bar y restaurante, un alojamiento con camas en litera (13 libras) y un camping libre en el río cruzando la A 82, en el que debe azotar el viento.
Hay autobuses (8:52, 12:24, 15:24, 20:04 Glasgow) y trenes a Glasgow y a Fort William.

Alojamiento en Bridge of Orchy:
Bridge of Orchy Hotel con Bunkhouse Tel. 01838 400208 www.scottish-selection.co.uk.
The West Highland Way Sleeper Tel. 01838 400208 www.westhighlandwaysleeper.co.uk.

6º día: Bridge of Orchy - Kingshouse, 13 millas / 21 km

La WHW sube por un sendero a través de un bosque durante una milla hasta llegar a un gran mirador sobre el Loch Tulla para luego descender al Hotel Inveroran. Una vez pasado el Hotel Inveroran se encuentran campings libres junto al río. Poco después hay que seguir por la antigua carretera militar durante ocho millas, pasando por el páramo y algunas colinas. El paisaje del páramo tiene un gran valor y nadie debería acampar allí para no dañar la naturaleza. Además, ¡la tierra está demasiado húmeda para acampar!

Después de subir por una pequeña colina, se vuelve a descender hacia el Kingshouse Hotel por la A 82. Hay un camping libre junto al río. Se puede beber y comer en el restaurante. Alojarse en el Hotel cuesta 30 libras (individual y 52 libras doble).

A causa de mi dolor en los pies y la falta de tiempo, tuve que abandonar mi viaje y dirigirme en autobús a Glasgow (8:34, 12:07, 15,07, 19:47).
En el año 2007 realicé las dos etapas que me quedaban en un largo fin de semana.

7º día: Kingshouse - Kinlochleven, 8-9 millas / 14 km

El camino avanza a ratos en paralelo a la carretera y luego gira a la derecha hacia la Devils Staircase (Escalera del Demonio) en la ensillada de la montaña. El punto más alto de la WHW está situado en la cima. Es empinada, pero no tan difícil como parece. A continuación hay que descender lentamente hasta llegar a Kinlochleven, que está muy bien situado junto a un lago. Antes de llegar a la ciudad hay una central eléctrica, por donde se va al Blackwater Hostel. En la ciudad hay, como en Tyndrum, tiendas y también muchos Bed and Breakfast.

Alojamiento: www.blackwaterhostel.co.uk, camas en litera, camping.

Autobús desde Kinlochleven a Glen Coe - Fort William A 82 www.rapsons.co.uk, Tel. 01397 702373 (7,38; 8:53, 9:53,1 1:38, 13:38, 16:38, 18:10, 18:38 GlenCoe; 20:08, 23:23 - El autobús tarda 17 min. a Glen Coe y 52 minutos a Fort William). Conexión a Glasgow en Glen Coe: 8:14, 11:50, 14:50, 19:28.

8º día: Kinlochleven - Fort William, 14 millas / 22, 5 km

Una vez más hay que subir durante una hora a través de bosques. Hay magníficas vistas a Kinlochleven yendo por la antigua carretera militar, que habrá que seguir a lo largo de siete kilómetros. Es una de las zonas más bonitas de la WHW. Se pasa por dos edificaciones en ruinas y, después, la carretera hace una curva hacia la derecha y se llega a un bosque. En 2007 los bosques se talaron para reforestarlos (Nota del traductor: aunque es un tanto confuso, he conservado el sentido original de la frase). Cinco millas antes de llegar a Fort William hay un cruce donde se puede tomar un camino más corto a Fort William. Sin embargo, yo no tomaría ese camino. Luego volvemos a un bosque y cruzamos una pintoresca colina, donde hay un buen lugar para acampar con magníficas vistas al Ben Nevis y de los alrededores. Durante las últimas tres o cuatro millas se camina por bosques hasta llegar a la carretera que va a Fort William. A la entrada de la ciudad se encuentra la señalización del final de la WHW. Si se quiere ir al hostal Fort William Backpackers, hay que seguir la carretera unos 600 metros y girar a la izquierda por la Alma Road.

Fort William es la población más grande (aunque es pequeña) de todas las de esta zona, y un concurrido centro turístico, además de la capital de las West Highlands. Se pueden encontrar muchos alojamientos, pero en verano puede estar abarrotado. Salen cuatro trenes diarios a Glasgow y uno por la noche con camas. También hay autobuses a Glasgow, que son más baratos.

Alojamiento:
Fort Williams Backpackers 13 libras, Alma Road, www.scotlandstophostels.com, Tel. 01397 700711.
Calluna: www.fortwilliamholiday.co.uk, 12 libras, Heathercroft.
Bank Street Lodge: www.bankstreetlodge.co.uk, 12-20 libras, Bank Street, 01397 700070.

Si se dispone de tiempo, se puede subir al Ben Nevis, la montaña más alta de Gran Bretaña. Autobuses de Fort William a Glasgow (3 horas) 7:45, 11:20, 14,20, 19:00 www.citylink.co.uk, Tel. 08705 505050
En verano de 2007, 7:00, 9:00, 11:00...
Los autobuses también van a la isla de Sky, 10:00, 14:00, 18:40 (3 horas)
Tren a las 17:40 a Glasgow.

Si se desea seguir caminando, en Fort William empieza el Great Glen Trail (67 millas / 95 km), que recorre el lago Ness hasta Inverness. Pero dicen que es un poco aburrido, ya que va principalmente a través de los bosques.

Ben Nevis

Muchas personas suben la montaña más alta de Gran Bretaña, el Ben Nevis (1.446 m.) (Nota del traductor: fuentes fiables dan una altitud de 1.344 metros). Está muy bien señalizado y se tarda unas 4-5 horas para subir y unas 3 horas para bajar. ¡En pleno mes de junio hacía mucho frío y había mucha nieve en la cima! Hay que llevar el equipo adecuado. Cada año hay más accidentes mortales que en el monte Everest. ¡Mucho cuidado!

Great Glen Trail

En Fort William también comienza la "Great Glen Trail" (67 millas / 95 km) que llega hasta Inverness pasando junto al lago Ness. Parece una ruta más bien aburrida porque básicamente sólo se ven bosques.

Glen Coe

Una zona muy agradable y con posibilidad de muchas excursiones.

Lago Ness e Inverness

Con el monstruo ¡Nessie!, y un pintoresco castillo algunos kilómetros antes de Inverness. Hay otro castillo en la ciudad.

Glen Afric

Otro valle extraordinario y con un Youth Hostel situado en un lugar bonito.

Isla de Skye

Recomendado por todas las personas que conocí. Tomé el tren a Mallaig y luego el ferry.

West Coast (Costa del Oeste)

Vale la pena visitarla por sus verdes montañas, su mar azul y sus arenas blancas. Las costas este y norte, por el contrario, son bastante aburridas.

Alguien me recomendó subir a Barisdale, en la península de Knoydart, y esta recomendación fue magnífica. La excursión duró 5 horas y al final había un alojamiento con camas en litera, muy sencillo y no demasiado cómodo, pero con un paisaje maravilloso. Se considera la última zona salvaje de Escocia, en la que hay muchos ciervos que son cazados por los turistas y los cazadores locales.

Ida y vuelta de Knoydart

Hay que tomar el tren de Fort William a Mallaig (1,5 horas, de 8:00, 12:30 ...). Se trata de un viaje en tren con unos paisajes magníficos. Primero el tren pasa por la Neptune's Staircase (Escalera de Neptuno), ocho diques en el Canal de Caledonia que suben los barcos 64 pies. Antes de llegar a Glennfinnian el tren pasa por un viejo puente, que se hizo famoso a partir de las películas de Harry Potter.

El pequeño puerto de Mallaig está enfrente de la estación de tren. Hay barcos a Inverie, en Knoydart, por la mañana y por la tarde en combinación con la llegada/salida de los trenes (ida a 10:15 / 14,15 y vuelta a 11:00 / 15:00 - 9 libras, ida y vuelta 17 libras, www.knoydart-ferry.co.uk). Los sábados y los domingos no hay ferry, pero se puede preguntar en el bar si algún barco se dirige allí. El viaje cuesta 60 libras, a pagar entre los pasajeros. No hay que pedir un barco para ir allí, sino preguntar si algún barco se dirige allí.

El mapa es el Nº 33 Ordnance Survey (cartografía) / 7,50 libras, que se vende, por ejemplo, en el centro de información de Fort William. Sin embargo, es fácil encontrar el camino a partir de esta descripción.

Inverie

Hay varios B&B, todos sencillos y baratos, pero también alojamientos más lujosos y albergues. The Old Forge es el pub más remoto de la civilización de toda Gran Bretaña. También hay un cibercafé con todo tipo de información sobre Knoydart.

Para ir a Barisdale

Una vez en Inverie hay que ir por la costa, pasando primero por el "Old Forge" y luego por la iglesia. Pasados unos centenares de metros hay una bifurcación para ir a Strathan, señalizado con un cartel verde. Hay que seguir por este camino unos metros más y después pasar por una verja, cuya puerta habrá que abrir y volver a cerrar después de pasar. Hay que seguir recto y no tomar el desvío a la izquierda. Poco después se llega al muro de un parque. Hay que cruzar una zona llana y luego un bosque, después del cual se ve una colina y en su cumbre una tumba con una cruz enorme. El duque de Knoydart construyó este monumento en memoria de su padre. Después de pasar por la tumba ya se ve a lo lejos la ensillada que habrá que subir. Primero se llega a un lago, con una pequeña y maravillosa playa de arena, aunque el agua está bastante fría. El camino, claro y amplio, finaliza aquí y se convierte en una senda estrecha y, a menudo, fangosa. La ascensión es dura, entre 1-2 horas, pero hay una vista espléndida de la ensillada desde ambos lados. Desde allí se desciende durante aproximadamente una hora hasta llegar a Barisdale, donde primero encontraremos la "White House", un buen B&B y, a unos 500 metros, el albergue con literas (bunkbed). Para pasar la noche piden 3 libras y 1 libra para acampar, dinero que se deposita en una caja allí mismo. Yo estaba solo, pero a menudo entraba gente. Lo más molesto es el motor del generador de la "White House", situado al lado del albergue y que funciona todo el día, salvo entre 0,30 y 7 horas, que está apagado.

Links: www.road-to-the-isles.org.uk/knoydart.html, www.knoydart-foundation.com.

Cómo llegar

Vuelos: Ryanair vuela desde Londres Stanstead a Glasgow-Prestwick. El aeropuerto cuenta con una conexión ferroviaria a Glasgow (40 minutos). Se pueden comprar los billetes en el tren y tener un descuento del 50% por mostrar la confirmación de la reserva con Ryanair (2,70 libras). En la estación central de Glasgow o en la de Queens (10 minutos a pie), hay que coger el metro a Milngavanie.

Hay una línea de bus desde el aeropuerto de Glasgow a la estación de autobuses de Buchanan (3,30 libras en 2006).

Si se necesita pasar la noche en Glasgow hay algunos alojamientos para mochileros. Yo me quedé una noche en el Euro Hostel, cerca de la estación central. El precio fue de 13,50 libras por una habitación compartida (14 camas) con desayuno (continental).

La estación central de autobuses está en Buchanan Street: www.travelinescotland.com. Para ir a Fort William (sin vuelta) hay billetes baratos por 5 libras (en lugar de 14,70) si se hace la reserva por Internet. El bus se detiene en Crianlarich, Tyndrum, Bridge of Orchy, Skilift/Kingshouse, Glencoe...

Alojamiento para mochileros en Glasgow: www.bugeurope.com, www.hostelworld.com, www.seeglasgow.com.
Euro Hostel 318 Clyde Street, (0141) 222 2828 fax: (0141) 222 2829, web: www.euro-hostels.com.
Bunkum Backpackers 26 Hillhead Street, www.bunkumglasgow.co.uk, 141/5814481
Blueskyhostel www.blueskyhostel.com, 65 Berkley Str. 0141/ 2211710
Berkley Globetrotters, 56 Berkley Str, www.glasgowbackpackers.com, 0141 221 7880
Rucksacks Glasgow, 60 Berkley Str., 0141 203 5470
Glasgow Youth Hostel 7-8 Park Terrace, Glasgow G3 6BY tel: (0141) 3323004
Aceplace www.aceplace.co.uk, 7 Lyburn Str.
North Lodge 161-167 North Str.

Vuelta

El tren sale de Fort William (18 libras) cuatro veces al día. El último tren sale a las 5,40 p.m. y dos horas más tarde sale otro con coches-cama. El tren tiene parada en Bridge of Orchy, Tyndrum, Crianlarich, Ardlui y Tarbet.

El autobús es más barato (14,70 libras en 2007). Sale de Fort William y tiene parada en Glen Coe, Kingshouse, Bridge of Orchy, Crianlarich y varias veces en el Loch Lomond. Véase la sección de las etapas.

Cuándo ir

Yo fui en julio. Problema: ¡los mosquitos! La mejor época es en mayo/junio y finales de septiembre.

Midges (culicoides impunctatus)

Miles de pequeños mosquitos esperan al amanecer y al anochecer para chupar la sangre de los caminantes en julio y en agosto. No se oyen, no se ven, pero ¡se sienten! No les gusta el frío, ni la lluvia, ni el viento, ni el humo. Las picaduras de los midges sólo son peligrosas si se es alérgico a ellos, pero su picadura escuece mucho. Lo mejor es comprar repelentes locales, porque los otros seguramente no serán efectivos. En general, sólo se está a salvo dentro de la tienda de campaña o del saco de dormir. Así pues, el mejor momento para la WHW es en abril, mayo, principios de junio o finales de septiembre.

La loción corporal "Woodland Fresh", elaborada por Avon, suele ayudar si se aplica sobre la piel dos veces al día. Los malditos midges seguirán molestando, pero seguramente dejarán de picar. En Rowardennan Hotel venden este producto asegurando su eficacia, aunque añaden que "no está científicamente demostrado", cosa que corroboran los habitantes del lugar. Escríbanme si funciona. Las personas que me han escrito me han dicho que "Skin so Soft" de Avon ayuda y que cuesta 5 libras en la WHW, aunque seguramente será más barato comprarlo por Internet en la web de Avon.

Otro consejo: ¡traer a otra persona que a los mosquitos les guste más!

Véase también el link: www.tyndrumbytheway.com/Midges.php

El tiempo

Llueve a menudo en las West Highlands, más que en la parte oriental de Escocia. La temperatura es moderada debido a las corrientes del Golfo Atlántico y a las montañas. Hay que ir con mucho cuidado con la hipotermia, causada por la ropa húmeda o empapada de lluvia. Hay que llevar anorak, ropa de lana y ropa impermeable, así como una capelina.

Alojamientos (véase también las etapas)

Si no se quiere gastar mucho dinero, la acampada libre puede ser una buena idea. Hay algunas zonas de acampada libre, sin instalaciones, cerca de los hoteles, como por ejemplo, en Inversnaid, Bridge of Orchy, Kingshouse e Inveroran. Los hoteles se benefician de las pintas de cerveza que las personas que acampan se toman en el restaurante. También se puede acampar en cualquier otro lugar adecuado. Mucha gente lo hace. No sé si es legal o no, pero ¿quién presentará una demanda judicial?

Hay algunos alojamientos de camas en litera de 10 a 13,50 libras, por ejemplo en Balmaha, Bridge of Orchy y Kinlochleven. El Bed and Breakfast cuesta a partir de 20 libras para un solo senderista y 35 libras para una pareja. El B&B es más confortable porque cada uno tiene su propia habitación, té y café gratis y un gran desayuno escocés. Los albergues de Rowardennan y de Crianlarich cuestan 12 libras. Los precios de los hoteles son a partir de 30 libras

Links: www.hostel-scotland.co.uk; www.bugeurope.com

La comida

Generalmente se tiene más sed que hambre, pero una botella de plástico que se pueda ir llenando con el agua de los riachuelos es suficiente. También los escoceses lo hacían así. El problema son las enfermedades derivadas de las heces, es decir, de los excrementos de las ovejas que apacientan por la zona. Sin embargo yo corrí el riesgo dos veces sin consecuencias. También hay filtros de agua y pastillas depuradoras que purifican el agua.

Hay algunos pubs y pequeñas tiendas a lo largo de la ruta, donde se puede comer y beber o comprar comida.

Un plato típico escocés es el "Haggis", hecho de picadillo de carne, hígado, riñón y corazón de las ovejas, mezclado con avena. Yo lo comí en el pub de Crianlarich, donde lo ofrecían bajo el nombre de "Haggis, Neeps and Tatties". A mí me gustó, pero esto es algo personal.

Link: Scottish Meals, www.electricscotland.com/food/index.htm

Servicio de transporte de mochilas

Tres empresas ofrecen el servicio de transporte de mochilas. Hay que pagar 25 libras y determinar el final de cada una de las etapas.

Links: www.travel-lite-uk.com, www.amsscotland.co.uk, www.easyways.com.

Mapas / Señalización

La WHW está bien señalizada, aunque yo me perdí dos veces y acabé comprándome un mapa. El símbolo que se usa para señalizar la WHW es un cardo, la flor nacional de Escocia. El Foot Print Map es un mapa barato pero tan bueno como el Harvest Map.

Harvest-Map: West Highland Way 8,95 libras
Foot Print Map: West Highland Way 4,50 libras - ISBN 1 871149 50 9 -

Monstruos

El lago Ness no está lejos de Fort William. Se ha visto a Nessie más de 1.664 veces. Es mejor no dar de comer a Nessie ni nadar en el lago. Recientemente se han encontrado huesos de un plesiosauro prehistórico en el lago Ness. La imagen que la gente tiene del monstruo Nessie es, justamente, la de un plesiosauro, pero los huesos encontrados eran más antiguos que el propio lago Ness...

El equivalente chino del monstruo del lago Ness vive en el lago Tianchi / montañas Changbai en China, cerca de la frontera con Corea del Norte. Los monstruos con forma de búfalo han ido apareciendo esporádicamente de manera individual o en grupos durante más de cien años.

Hay que evitar el típico error de llamar ingleses a los escoceses. Los escoceses son escoceses y, al mismo tiempo, británicos, ¡pero nunca ingleses! Escocia tiene su propia selección y cuando Inglaterra juega contra Francia o contra quien sea, los escoceses siempre van a favor del equipo contrario al inglés. ¡Al menos es lo que siempre me dijeron!

Glasgow es la ciudad más grande de Escocia, con 650.000 habitantes. Aproximadamente el 70% de sus habitantes son católicos. Hay suburbios católicos y suburbios protestantes. La afiliación confesional es más importante en Escocia que en Alemania. Los seguidores del Glasgow Rangers son mayoritariamente protestantes, mientras que los seguidores del Celtic de Glasgow son devotos católicos. La gente de Glasgow dice que ellos son más abiertos de mente que los habitantes de Edimburgo.

Munros

Se llaman munros a las montañas escocesas de más de 3000 pies (aproximadamente 1000 metros). Llevan el nombre de un alpinista, Munro, que fue el primero que se propuso subir a todas las montañas de Escocia de más de 3000 pies. Hay 284 munros en Escocia, algunos de los cuales sólo aptos para montañeros experimentados. Para algunos deportistas escoceses, escalar todos los munros es un auténtico reto (más de 4.000 ya lo han conseguido), y el record está en hacerlo en 76 días.

Broch

Son viejos edificios militares escoceses, pero hoy sólo se conservan las ruinas: www.brochbuild.co.uk.

Tartans y Clanes

Los tartans son el tipo de tejido de los kilts, las faldas escocesas masculinas. El color y el modelo o dibujo de los tartans son las marcas representativas de los antiguos clanes escoceses. Los clanes (palabra del celta "clann" = niños) son unidades sociales con una administración y legislación propias y con un "jefe" como líder del clan. Después de la batalla de Culloden, en 1746, los clanes fueron abolidos y se prohibieron los tartans. Muchos tipos de tartans quedaron olvidados y, una vez abolida la prohibición, se crearon otros nuevos. Además de tartans de clanes, también hay tartans militares, de distrito y reales.

Aquí se puede encontrar mucha información sobre los tartans:
www.house-of-tartan.scotland.net/house/tfinder.htp.

Whisky

El Whisky escocés es famoso y hay muchas destilerías abiertas a los visitantes. Sin embargo, los escoceses compran el Whisky escocés en el extranjero porque, debido a los elevados impuestos de alcohol en Escocia, es más barato.

www.maltwhiskytrail.com.
www.tullibardine.com, una destilería de Whisky, donde se aceptan visitas (2 libras) y se puede probar y comprar el Whisky.
www.whisky-heritage.co.uk, (Museo de Edimburgo).

Un poco de gaélico

Hola: Fàilte (faal-tche)
Buenos días: Lahta math (la-a mah)
¿Cómo estás?: Ciamar a tha thu? (kim-ar-a hoa oo)
Muy bien, gracias: Tha gu math, tapadh leibh (haa gu maa, tap a leev)
Adiós: beannachd leibd (be ann-ochk leev)
Te quiero: Tha gaol agam ort (ha geel akam orsht)

Golf

Escocia es la cuna del golf. "The Royal and Ancient Golf Club St. Andrews", fundado en 1754, determina todavía hoy día las reglas de golf en todo el mundo en consonancia con la Asociación de Golf de los EE.UU. ("US Golf Association"). No hay otro lugar con más campos de golf por habitante que en Escocia. Es más, incluso como principiante hay más posibilidades de jugar todo un partido de golf. Además, el precio (para usar las instalaciones) es a menudo muy inferior al de otros países (excepto en los campos de golf más famosos).

Otros caminos de larga distancia

Great Glen Trail (67 millas / 95 km): De Fort William a Inverness por el lago Ness.
Link: www.greatglenway.com.

Speyside Way (77 km): De Tugnet (Spey) a Tomintoul (Cairngorns).
Link: www.speysideway.org.uk.

Southern Upland Way (336 km, 16 días): De Portpatrick a Cockburnspath (de costa a costa).
Link: www.southernuplandway.com.