Siempre es bueno escuchar a los que saben, y muy pocos, o quizá nadie, sepa más del Camino de Santiago que el periodista e historiador gallego Antón Pombo, también conocido por ser el autor de las guías de la editorial Anaya. Pombo es un conocedor en profundidad de la historia y evolución moderna del Camino de Santiago, y en esta entrevista realiza una somera pero enjundiosa observación del estado actual del Camino. Acaba diciendo que “la peregrinación goza de una salud estupenda”, afirmación que sin duda yo mismo rubricaría frente al pesimismo instalado (y a veces algo forzado) que se respira en el cosmos jacobeo.

Podéis leer la entrevista en el siguiente enlace:

“El Camino es un confesionario, todos te cuentan su vida sin conocerte”

(Foto: diariovasco.com)

Roncesvalles no es un pueblo, Roncesvalles es un mito. Y el albergue de Roncesvalles nunca es sólo un albergue, siempre es mucho más que un albergue.

Aprovechando una breve escapada para acompañar a unos amigos al Camino, pude disfrutar del nuevo albergue de Roncesvalles, inaugurado hace un par de meses. Se encuentra en el ala noreste de la Colegiata, en un gran edificio que se levantó en el siglo XVIII precisamente como hospital de peregrinos; así pues, vuelve a su función original.

El albergue es extraordinario (excelente rehabilitación del edificio), y pasa a ser sin duda uno de los mejores de todo el Camino. Recuerda mucho al albergue municipal de Burgos. Las instalaciones son bonitas, amplias y funcionales, no le falta de nada, y cabe destacar la gran cocina de acero inoxidable y completamente equipada. En la primera y segunda planta hay dos dormitorios de 72 plazas cada uno, con cubículos que agrupan dos literas. En la bajocubierta hay otra habitación con 39 camas. En total 183 plazas, perfectamente numeradas y ordenadas. Cada una con un armario con llave. El precio ha pasado de los 6 a los 10 euros… un dato nada menor.

Roncesvalles necesitaba un albergue de gran capacidad, de eso no hay ninguna duda. Y cuando éste se llena, aún se abre el antiguo, el de Itzandegia, al menos por ahora. Pero los tiempos son los que son, afortunadamente ya no estamos en la Edad Media, y los albergues se construyen con todas las comodidades.

Aun así, y seguramente porque empiezo a hacerme viejo, mi sentimiento fue agridulce. No sé si me explicaré bien, pero tuve la sensación de que ahora dormir en Roncesvalles será como dormir en cualquier otro albergue del Camino, que se reducirá a una cuestión funcional, necesaria, casi burocrática. En cambio, el albergue antiguo, ese vetusto edificio gótico del siglo XIII llamado Itzandegia, alto, pétreo, de techo arqueado, predisponía con su atmósfera medieval al despertar del alma latente de peregrino, a empezar a tomar conciencia de la aventura en la que nos habíamos embarcado. Allí dentro nadie dudaba de dónde estábamos; en Roncesvalles.

A las 10 en punto, cada uno en su litera y dentro del saco, se apagaban las luces. En la oscuridad, en el silencio, todos sabíamos que nadie dormía aun. ¿Cuántos sueños se incubaron en esos minutos, en esas horas, antes de que el sueño nos venciera? 

Con una crisis de ansiedad, completamente desorientado y con nieve hasta la cintura. De esa guisa encontraron los equipos de rescate, después de 5 horas de intensa búsqueda a pie, a un peregrino que se había perdido en la Ruta de los Hospitales, la variante más importante del Camino Primitivo. Él mismo llamó al servicio de emergencias, al no poder avanzar, y las vagas pistas que dio sobre su posición permitieron finalmente su rescate. Ocurrió a principios de marzo. Otra grave imprudencia de un peregrino, esta vez con final feliz.

La variante de la Ruta de los Hospitales está desaconsejada en invierno, excepto para montañeros con la experiencia y el equipamiento adecuado, y un buen conocimiento del terreno. También está desaconsejada en caso de niebla o del mal tiempo, puesto que no es difícil desorientarse. En primavera y verano, y con buen tiempo, no hay mayores problemas, la señalización es buena y los paisajes del montañoso interior asturiano son una maravilla.

De hecho, la Ruta de los Hospitales es en realidad el camino más natural, el más lógico, para alcanzar el Puerto del Palo desde Borres. Evita la bajada a Pola de Allande y la dura subida al Puerto del Palo. Además fue la ruta que siguieron los primeros romeros, y en la cual hubo dos hospitales de peregrinos: Fanfaraón y Valparaíso, de los cuales aun quedan vestigios. Hace años se hablaba de recuperar alguno de estos hospitales como albergue de peregrinos, pero desconozco si el proyecto ha quedado olvidado en el fondo de algún cajón o no.

El itinerario de Borres al Puerto del Palo por la Ruta de los Hospitales tiene 16,4 km, mientras que por Pola de Allande tiene 19 km. El primero avanza en más de la mitad de su recorrido por encima de los 1.100 metros de altitud, y no hay ni pueblos ni albergues; así pues, desde Borres no encontraremos ningún servicio hasta el pueblo de Lago (5 km más adelante del Puerto del Palo). En cambio, por Pola de Allande hay pueblos y albergues suficientes.

Hay un motivo más para decidirse por la Ruta de los Hospitales: la posibilidad, eso sí, remota, de ver algún oso pardo. El Parque Natural de Somiedo, donde viven algunas decenas, no cae lejos. Si ven alguno, tranquilidad, los expertos dicen que nunca atacan por propia iniciativa a los humanos… habrá que confiar en que el oso que veamos lo sepa ;-)

Aquí podemos ver un gráfico de desnivel comparativo de los dos caminos en cuestión:

Las incógnitas sobre la afluencia al Camino de Santiago en este Año Santo, en este Xacobeo 2010, ya están despejadas. Aun sin datos concretos, podemos afirmar que esta primavera y verano el Camino Francés en Galicia ha estado en perpetua masificación, lo que conllevará un importante aumento de Compostelas expedidas, mientras que las demás CCAA han sufrido un mengua en el número de caminantes (algunas fuentes afirman que entre un 20% y un 30% respecto al año anterior), para desesperación de los numerosos albergues privados inaugurados en los últimos tiempos.

Por los que respecta a los otros caminos, cabe apuntar aumentos en el número de peregrinos en todos ellos, y de forma especialmente significativa en el Camino del Norte y en el Camino Primitivo. Es impresionante el éxito de estos dos caminos en los últimos cinco años. Por otra parte, y como es habitual, la proporción de peregrinos extranjeros en las rutas alternativas es muy superior a la del Camino Francés.

Volviendo al Camino Francés, parece obvio que el Año Santo ha echado para atrás a los peregrinos que desean realizar el camino completo, mientras que por el contrario ha animado a muchas personas a recorrer los últimos cien kilómetros, de Sarria a Santiago, los justos y necesarios para obtener la Compostela, visitar la ciudad santa y ganar, los católicos, la indulgencia plenaria.

Caminar de Sarria a Santiago, ¿es hacer el Camino de Santiago? A mi entender no y los motivos son numerosos. Primero porque son muy pocos días para experimentar la extraordinaria catarsis física y mental a la que nos aboca el camino cuando nos sumergimos enteramente en él. Tampoco podrá nunca entenderse el camino sin cruzar sus distintos paisajes y paisanajes, los hayedos y los prados del pirineo navarrés, las suaves colinas con plantaciones de vides de las tierras riojanas, las extensas llanuras cerealistas castellanas, los robles y castaños de los montes leoneses, la mágica ascensión a O Cebreiro siguiendo ancestrales corredoiras… No podrá tampoco entenderse sin los días de lluvia, sin el calor, el frío o el viento, sin el cansancio, sin la alegría de caminar hacia una lejana aldea al atardecer, sin la contemplación serena del paso de las horas sin más.

Por supuesto, forma parte de la más inalienable libertad individual el decidir el lugar de inicio del camino, y quizá para algunos hacer de Sarria a Santiago puede incitarlos a realizar el camino entero en otra ocasión. Pero hacer los cien últimos kilómetros no deja de ser una superficial peregrinación express, un malogrado intento de aprehender la esencia del camino, puesto que se reducen a la mínima expresión las dos las cualidades imprescindibles para una experiencia trascendente: el espacio y el tiempo.

A continuación publicamos una experiencia, no demasiado positiva, de la experimentada peregrina Teresa Boltas sobre el Camino Catalán de Sant Pere de Rodes a Montserrat pasando por Girona:

Este agosto, decidí hacer el tramo de Camino, recién inagurado y promocionado por la Generalitat, de san Pere de Rodes-Gerona-Montserrat.

Imprimí las hojas de planos e indicaciones de la guia publicada.

La primera incongruencia el punto de partida indicado, el Port de la Selva; no llega ningún transporte, está fuera de la ruta; Llança quizas tenga mas posibilidades: transpote, albergue y accesos a san Pere, pero también es una ruta secundaria, propiciada sin razón.

Camino poco y mal señalizado, las indicaciones de la guia en las poblaciones estan hechas con mapas urbanos con toponimias inexistentes o difíciles de localizar. Cruzar una población es un laberinto, suerte de la amabilidad de los pobladores.En algunos casos indicaciones contradictorias del plano y los postes, ej: Pedret poste, versus Marzà plano.Incluyendo el intento de borrar la flecha amarilla.

Las especificaciones de los servicios insuficientes y erróneas. No se indica las tiendas de comestibles; los servicios de bares o restaurantes incluso los hostales,inventados o poco detallados (horarios, casas rurales…) y finalmente los albergues anunciados no existe ninguno en funcionamiento, excepto en Gerona que no contempla al peregrino o sea 20 €.

El tramo de Bescanó a Anglès por la via Verde desviado por obras, bien señalizado, pero no informa de que la alternativa presenta varios y fuertes desniveles y alarga el recorrido de 4 a 5 km!!! esto hasta diciembre.

Todo esto me llevó a tener que andar mas km. de los previstos para llegar a poblaciones con servicios, pagar fondas sistematicamente, no encontrar siempre comestibles para “arreglarse” alguna de las comidas.

Mi decepción y malestar fueron en aumento, me sentia estafada, manipulada, tratada como un turista; cuando llegué a san Esteve de’n Bas donde fui muy bien atendida, informada y comprendida, decidí poner fin al Camino, mi estado de ánimo me impedia vivir la experienca del Camino.

Queda la tristeza, no exenta de momentos, personas sobretodo, que me ayudaron, informaron, acompañaron y acogieron; como el Ayuntamiento y Parroquia de Vilajuïga,El Caliu de Medinyà,a quien me dió agua, pan,ánimos…no hay cultura de peregrinos, pero si generosidad.

A la Generalitat le pediria mas seriedad, revisar la guia, el trazado, consultar asociaciones o personas mas qualificadas. Respecto a los postes indicadores, muchos arrancados o mutilados, buscar señalización mas sencilla, visual y frecuente y con la vieira indicando el camino (ahora indica indistinamente der. izq. o arriba). Un Camino donde quepan todos: turistas, senderistas, pero sobretodo en base a los peregrinos.

 Para quien se lo plantee, adelante. Este tramo es como la vida con dificultades y desengaños, no exenta de la propia experiencia.

La proliferación a la vera del Camino de Santiago de recordatorios o pequeños monumentos, con placas o cruces, a los peregrinos fallecidos mientras realizaban el camino empieza a ser preocupante. A este ritmo creciente, dentro de unos años habrá uno cada cien metros, convirtiendo el camino en lo que no debería ser nunca: una inmensa necrópolis lineal.

Hace pocos días el diario Avui publicaba una carta de un lector con una interesante reflexión sobre dicho tema, en este caso referido a las montañas, pero que bien vale para el Camino de Santiago. La tomo prestada del blog Muntanya.net.

Decorar las montañas 

Sant Esteve de Palautordera

Publicamos a continuación una carta recibida en Gronze.com que aporta algunas reflexiones y críticas sobre los criterios para la obtención de la Compostela, y sobre el desinterés de la Iglesia oficial en la atención al peregrino:

Mi nombre: MIGUEL GOMEZ FOMBELLA

Peregrino:

1998   El Camino Francés

2000   El Camino Francés

2004   El Camino Francés

2009   El Camino del Salvador y el Camino Primitivo.

Con estas notas quisiera llamar la atención de otros peregrinos, o futuros peregrinos, que se dispongan a realizar el Camino, cualquiera de ellos.

Este año, como los anteriores, al llegar a Santiago, a la Oficina del Peregrino, después de guardar mi correspondiente cola, como todos los peregrinos, para solicitar mi “Compostela”, la chica que me atendió me realizó las siguientes preguntas:

- Veo que sólo ha sellado en el lugar donde ha terminado la etapa.

- Claro, lo normal.

- No, ahora tiene que sellar dos veces en cada etapa. Es una norma que ha salido este año.

- Vaya, pues no sé dónde voy a sellar, porque no hay muchos sitios donde sellar en los caminos que he hecho este año. (Camino del Salvador y Camino Primitivo).

- Bueno, puede sellar en cualquier  bar, cafetería, restaurante, etc…

- Ya, pero es que a mí me parece que no es eso. No me gusta ver mi credencial con sellos tales como “Bar Manolin”… “Restaurante El Cazador” . . . etc.

- Pues si la próxima vez no trae los dos sellos por etapa no le darán la “Compostela”.

- Interesante y ridículo, pero sé que esto es lo que tú tienes que decir. Muchas gracias.

Y me dio mi Compostela.

La Misa del Peregrino.

La Catedral está cerrada durante los oficios. Cuando puedes acceder tienes que hacerlo con cientos de visitantes, turistas, etc. No puedes poner la mano en la columna, ni golpear con tu cabeza la cabeza del apóstol. Las colas para abrazar al Santo son interminables. Las colas para acceder a la tumba del Santo, también.

La Misa del PEREGRINO, es sólo a las 12, y desde luego los que menos pueden acercarse al altar y escuchar los oficios son los peregrinos.

Eso sí, vigilantes de empresa de seguridad, tienes todos los que quieras y más (por cierto, muy educados y atentos).

Y yo me pregunto:

Si la Iglesia quiere controlar (¿) las etapas de los peregrinos, cómo se realizan y desde donde. ¿Por qué no tiene sus iglesias abiertas o, por lo menos, a alguien que pueda abrirlas a unas horas determinadas?

¿Dónde están los párrocos, los sacristanes, las personas de la iglesia, para sellarme la credencial? Si el Camino es religioso, o por lo menos eso quiere la Iglesia para concederte la Compostela, serían ellos (ellas) los que deberían sellar la credencial.

Cuando no he encontrado refugio, bien por no haberlo en el lugar o bien por estar completo ¿Quién me ha facilitado la labor para poder descansar? La Iglesia por supuesto que no.

Cuando al terminar una etapa he querido dar gracias a Dios o rezar un rato, o escuchar una misa, no he podido hacerlo en ningún lugar religioso. Gracias a Dios, El escucha las oraciones desde cualquier lugar y El sí que acompaña al peregrino.

La Misa del Peregrino sólo es a las 12. ¿No se podría realizar otra misa a las 18.00 ó a las 19.00 horas? ¿No se podría dar preferencia al peregrino para que esté cerca del altar o para que tenga un espacio reservado? El peregrino puede demostrar que lo es mediante su credencial o su Compostela.

Si tengo que sellar en bares, cafeterías, restaurantes. . . será a ellos a quien les habré de agradecer la asistencia y las palabras de ánimo (que por cierto siempre, o casi siempre, las tienen para el peregrino, selle o no, consuma o no).

Mi agradecimiento a todos ellos, a los ayuntamientos, a los concellos, a las personas que trabajan en ellos . . . Han sido ellos los que me han facilitado el camino, los que han atendido las peticiones y necesidades de los peregrinos facilitando el espacio y el lugar donde acogerlos.

Una nota final.

Tengo actualmente cuatro “Compostela”, no necesito demostrar nada, no necesito que nadie me aplauda o me critique. Me siento satisfecho conmigo mismo, como peregrino y como persona, con mis virtudes (que las tengo) y con mis defectos (más que mis virtudes). Probablemente haré el camino, mi camino, otras veces, todas las que Dios me permita y me dé fuerzas para hacerlo.

Lo más probable es que no vuelva a tener mi quinta, mi sexta, mi . . . Compostela. Me trae sin cuidado porque mientras la Iglesia no sea la “peregrina” a mí no me interesa el que ella pueda acreditar si he hecho bien o no el camino.

Con los dos sellos por etapa ¿qué se pretende? Si quiero hacer trampas, las haré. Voy en coche, lo único que hará es que tenga que parar en medio de la etapa para sellar. Voy en autobús, tendré que hacer dos trayectos en vez de uno.

La Iglesia debería tener previsto alojar a los peregrinos en algún local cuando éstos no pueden tener alojamiento. Así mismo, el personal que colabora con las iglesias, con las parroquias, debería ser el personal que se preocupará por los peregrinos, por su estado de ánimo, por su salud, por su bienestar durante el camino.

Han sido los ayuntamientos y el personal que trabaja en ellos los que han facilitado, y facilitan, la posibilidad de que el peregrino pueda descansar y asearse, de que tengan un lugar donde acogerse. Es a ellos, a ellas, a quienes quiero hacer llegar mi agradecimiento.

Mi más sincero agradecimiento al personal de las Asociaciones, de todas por las que he ido pasando. Ellos, ellas, están siempre dispuestos a facilitarte las cosas, a enviarte los objetos perdidos, a solucionarte los imprevistos que van surgiendo. Gracias, muchas gracias.

Eso sí, los trabajadores y propietarios de la hostelería se lo van a agradecer mucho.

Entre las poblaciones de Villafranca del Bierzo y Trabadelo, distantes unos 10 km, hay dos posibles caminos:

El camino histórico

Es el que han seguido, a lo largo de la historia, cientos de miles de peregrinos. Es el más corto y fácil orográficamente, y transcurre por el fondo del valle del río Valcarce. La pega es que este valle fue el elegido en su momento para convertirlo en el más importante para las comunicaciones terrestres entre Galicia y el resto de la península. Primero se construyó la primitiva N-VI, que pasaba por el interior de los pueblos, luego se construyó una más moderna N-VI, que evitaba los pueblos, y hace pocos años se contruyó la autovía A-6, una impresionante obra de ingeniería con gigantescos viaductos (las dificultades técnicas alargaron seis años su finalización). Afortunadamente, el AVE a Galicia no pasará por este valle.

Este camino continua siendo hoy en día el más seguido por los peregrinos, y transcurre básicamente por el arcén de la nacional N-VI, protegido por un muro de hormigón de unos 80 cm. Desde la apertura de la autovía, la N-VI soporta muy poco tráfico. En el acceso a los pueblos, el camino transcurre por la primitiva nacional, aún con menos tráfico.

La variante de Pradela

Esta variante fue “inventada” (dicen que por Jato, el hospitalero del albergue Ave Fenix) en los años 80, cuando el camino histórico iba forzosamente por el arcén de la nacional, sin muro de protección y junto a un intenso tráfico. No es difícil imaginar el suplicio para los caminantes, además del peligro de atropello.

La variante arranca en fuerte subida por la calle Pradela, en Villafranca del Bierzo, justo pasado el puente sobre el río Burbía. Está señalizado con un panel vertical, que lo bautiza, exageradamente, como “camino difícil”. La subida más fuerte es a lo largo del primer kilómetro, luego sigue ascendiendo con más suavidad. Bordea la parte alta de la vertiente norte del valle de Valcarce, ofrece dilatadas vistas y cruza maravillosos bosques de castaños, con algunos ejemplares de varios cientos de años. La soledad y el silencio es total, la civilización queda abajo. Se pasa cerca del pueblo de Pradela, que queda a mano derecha y no ofrece servicios. Luego se inicia el vertiginoso, pero no peligroso, descenso hasta Trabadelo, donde reencontramos el camino histórico.

Comparativa

La diferencia entre los dos camino es brutal, y no tengo la más mínima duda de cual es el mejor de los dos: la variante de Pradela, o sea, por montaña.

Por desgracia, muchas guías (la escrita por un servidor sí, por supuesto, más info aquí) no informan de la existencia de esta variante, y el cartel que hay al inicio de la misma es poco alentador. Por lo tanto, la gran mayoría de peregrinos va por la carretera. Por mi experiencia, quizás, sólo uno de cada diez toma la variante montañosa.

Algunos aluden a que el camino histórico, el que hacían los peregrinos en la Edad Media, es el que va por el fondo del valle. Cierto. Y que es un camino algo más corto y sin desniveles. Cierto. Y el otro es más duro. Cierto. Pero mi pregunta es: ¿a qué vas al Camino de Santiago, a seguir los pasos de los antiguos peregrinos, o a disfrutar del paisaje, la gente, la cultura y la naturaleza? Cada uno puede ir por el motivo que sea, pero es bueno saberlo.

Por supuesto que aquellos peregrinos que odien las subidas y bajadas, o que tengan una forma física exigua, deben ir por la carretera. Pero para los demás, para todos aquellos que no les vaya de un kilómetro de más y que tengan una cierta capacidad de ascenso/descenso, no deberían dudar ni solo segundo de qué camino tomar. No conozco a nadie que haya ido por montaña y se haya arrepentido (al menos una vez ha llegado a Trabadelo).

Eso sí, con mal tiempo mejor tomar la carretera y no complicarnos innecesariamente la vida.

Para aclarar un poco algunos conceptos en este confuso mundo de los e-readers y e-books escuchemos la conversación que tienen, en un bar, Jordi y su amiga Laia:

L: Oye Jordi, ¿qué es un e-reader?

J: Un e-reader, o lector de libros digitales, es un aparato electrónico pensado exclusivamente para leer documentos digitales, como libros, revistas, periódicos, etc.

L: Ah, ¿y cómo son?

J: Los hay de distinto tamaño, pero más o menos son de unos 20 x 15 cm y pesan muy poco. Están pensados para que los puedas llevar cómodamente a todas partes.

L: No sé, la verdad es que no me acaba de convencer eso de leer un libro en una pantalla, creo que yo seguiré prefiriendo el papel.

J: Eso dicen todos… hasta que prueban un e-reader. Luego suelen cambiar de opinión. Estos aparatos no tienen nada que ver con leer en una pantalla de ordenador. La experiencia es completamente distinta. La pantalla de un e-reader no tiene luz propia, o sea, que necesitas luz externa para leer y por tanto no tiene ningún tipo de parpadeo. Y son pantallas sin reflejos, en las que puedes leer desde cualquier ángulo y a también con luz directa del sol. Además, las letras se visualizan con una tecnología llamada “eink”, que se conoce como tinta electrónica, puedes cambiar su tamaño y son tan estables como si estuvieran impresas en papel. Eso hace que la lectura no canse los ojos más que con la lectura sobre papel. Y los e-readers sólo consumen energía cuando cambias de página y por eso tienen una gran autonomía. Ah, y tienen una pequeña memoria, donde caben cientos de libros. Puedes leer la Enciclopedia Británica mientras vas en autobús…

L: Tengo cosas más interesantes que leer en el autobús… bueno, bueno… lo pintas muy bien… ¿y el precio?

J: Un poco caros, actualmente cuestan entre 300 y 700 euros, pero los que entienden dicen que los precios bajarán cuando haya más demanda y, por tanto, más competencia. Vamos, lo mismo que ocurrió con los móviles. Ah, Laia, a la hora de elegir un e-reader debes tener en cuenta que cada marca sólo lee determinados formatos de e-books. Un formato no es más que una manera de guardar el archivo que contiene el libro digital, y hoy en día los más utilizados son el pdb (Mobipocket), epub (de Adobe), pdf (también de Adobe) y doc (de Microsoft). Esperemos que en un futuro sólo haya un formato y que a los lectores no nos calienten la cabeza con cuestiones técnicas que no nos interesan.

L: No te enfades… ¿y los libros para leer en el e-reader también son más caros que en papel?

J: No, son entre un 30 y un 50 por ciento más baratos, porque no tienen los costes del papel, imprenta, distribución y venta en las librerías. Bueno, cuando digo “son” quiero decir “serán” porque, a parte de algunos libros antiguos sin derechos de autor, casi ninguna editorial edita en formato digital hoy en día en España. Es de suponer que en pocos años todas editarán los libros en doble versión papel-digital.

L: Bufff, deben tener miedo del pirateo…

J: Supongo que sí. Visto lo visto con la industria de la música, las editoriales intentarán evitar la piratería con un doble frente. Primero con sistemas electrónicos, que posiblemente sean algo molestos para los usuarios y además sean de dudosa efectividad, porque es espectacular la imaginación que le ponen algunos para no pagar. Segundo con precios bajos, que desmotiven la piratería. Pero bueno, todo eso es hablar por hablar. Nadie sabe nada y si dice que lo sabe miente.

L: Jajaja, hoy te veo modesto… pensaba que lo sabías… casi todo.

J: Bueno, por mucho que diga Rappel ya sabes que yo no creo que se pueda adivinar el futuro.

L: Yo tampoco lo creo. Pero es fácil adivinar que habrá pirateo…

J: Sí, con los libros más vendidos, pues no creo que nadie se tome la molestia de piratear el libro “La metafísica de los babuinos”. Libro que, por cierto, existe. En papel, claro.

L: O sea, que a mi me saldrá más barato leer libros pero se van al garete las distribuidoras, imprentas, librerías… y todos al paro… puede ser terrible…

J: No seas tan dramática, el proceso será lento, tardará unos años. Entre 10 y 100.

L: No te mojas mucho.

J: Ya ves. Y me podría mojar porque total, cuando ocurra no te acordarás de lo que dije. Es lo que siempre hacen los economistas. De todas formas el mundo siempre ha sido así, unos sectores se hunden y otros emergen. Y las personas saltan de uno a otro, generalmente en el sentido correcto.

L: Muy gracioso. Empiezo a entender que el cambio será profundo.

J: Mucho. Para empezar desaparecerá, afortunadamente, la persona todapoderosa que en un par de minutos decidía que no iba a publicar tu novela, si algún día escribes una. El poder vertical pasará a ser horizontal, radicalmente democrático en el sentido más ortodoxo de la palabra. Las personas con talento sólo dependerán de ellas mismas, pues podrán publicar directamente sus libros. La relación autor-editorial-lectores se aplanará.

L: … a que esperas para publicar…

J: Ja. ¿Y lo beneficios ecológicos? Brutales. Centenares de millones de árboles se talan cada año para hacer el papel de libros y periódicos, enormes consumos de energía y de agua para hacer de la madera pulpa de papel, contaminantes productos químicos para blanquearlo, más energía para el transporte, reciclaje, etc. El mundo será algo mejor con los e-books.

L: Pareces Obama. Oye, y el día de Sant Jordi, ¿qué le voy a regalar a mi pareja si no hay libros en papel? Porque no imagino nada menos romántico que regalar un e-book.

J: Laia. Primero, tú no tienes pareja.

L: ¡Porqué no quiero! Que lo sepas…

J: Segundo, falta mucho para que no haya libros en papel. Tercero, será un problema que debáis resolver las mujeres, porque los hombres regalamos una rosa…

L: ¿Cómo? Yo quiero una rosa y un libro, no sólo una rosa.

J: Ahá, pero a él sólo le regalarás un libro.

L: ¡Claro!

J: … (mujeres) … ¿tomamos otra cerveza?

L: Vale. 

El proyecto de instalación de una gran refinería justo encima del Camino Vía de la Plata, en el municipio de Los Santos de Maimona (provincia de Badajoz), es un inaceptable atentado contra el patrimonio común y una gran fatalidad para uno de los Caminos de Santiago con más proyección. La refinería de petróleo está proyectada en la finca San José, en uno de los entornos mejor conservados del Camino a su paso por Extremadura.

Una vez más, la incoherencia de los políticos entre aquello que dicen y aquello que hacen se pone de manifiesto. En los últimos años han sido muchas la ocasiones en que han presumido de la grandeza de la Vía de la Plata, y se les llenaba la boca a la hora de hablar de su impulso, promoción y conservación. Ahora no dudan en apoyar un proyecto, como siempre en nombre de un supuesto interés general, que contradice de forma flagrante lo que pregonaban pocos meses atrás.

Además, en un mundo que debate cómo librarnos del uso masivo de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) para evitar un dramático, y de consecuencias imprevisibles, cambio climático, no parece que el proyecto de una nueva refinería, la décima de España, vaya precisamente en la dirección adecuada.

La reacción contra la refinería se está produciendo desde muy distintos frentes: plataformas ciudadanas, asociaciones de amigos del Camino de Santiago, entidades de todo tipo y particulares. El acto principal de oposición a la refinería será una marcha-manifestación, el sábado día 7 de marzo, que recorrerá un tramo de 15 km de la Vía de la Plata, de Villafranca de los Barros a Los Santos de Maimona.

Para más información podéis leer el siguiente documento.

El Camino de Santiago, desde Roncesvalles y desde Somport hasta la capital gallega, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993. Ello le aseguraba una importante promoción turística, pero también una responsabilidad en su protección. Antes, en 1987, el Consejo de Europa ya lo distinguió como Primer Itinerario Cultural Europeo, lo que garantizaba cuantiosas subvenciones anuales. En el año 1998 también fue declarado Patrimonio de la Humanidad “Los Caminos de Santiago en Francia”, y los hechos demuestran que han sabido sacarle partido al importante reconocimiento sin dilapidar su patrimonio.

En la declaración de Patrimonio de la Humanidad existía ante la UNESCO un compromiso de protección del camino y su paisaje que las administraciones españolas, casi sin excepción, han ignorado olímpicamente a pesar de las advertencias del organismo de las Naciones Unidas. El Camino Francés y Aragonés están desde hace años en un proceso de destrucción galopante que afecta a un patrimonio histórico, cultural y paisajístico de valor incalculable. La inopia intelectual de algunos administradores de los bienes públicos permite la devastación irreversible de la milenaria ruta jacobea, que debería ser sagrada por un elemental respeto a los millones de peregrinos que por ella pasaron. Y por los millones que pasarán, futuros peregrinos que también aportarán riqueza, y mucha, a los pueblos del camino.

Son incontables los atentados que ha padecido el camino en los últimos años, en forma de urbanizaciones, muchísimas urbanizaciones, campos de golf, polígonos industriales, pistas asfaltadas y autovías que no han respetado (habiendo alternativa) ni el camino ni el paisaje. Y el futuro todavía se presagia peor: la proyectada macro-urbanización de Guenduláin, a la salida de Pamplona y pasado Cizur, donde se pretende construir nada menos que 19.000 viviendas y que engullirá bajo el asfalto varios kilómetros del Camino; el recrecimiento del embalse de Yesa, que triplicará su capacidad y provocará el abandono de algunos pueblos por los que pasa el Camino Aragonés; el polígono industrial de O Pino (la constructora es FADESA), actualmente con una suspensión de obras por un recurso de la AGACS, y que destruiría, de llevarse a cabo, uno de los bosques mejor conservados del último tramo gallego; y la futura autovía de Logroño a Burgos, que amenaza el camino a su paso por los Montes de Oca. Y esto sólo son los proyectos más espectaculares, porque la lista es larga.

Y la solución se presagia difícil. Las Asociaciones y Federaciones, uno de cuyos principios más importantes es la defensa del Camino, tienen poca capacidad para detener o modificar obras que se llevan a cabo aduciendo que son “de interés general” o “para el progreso económico”. Además, no hay unidad ni coordinación, y cada entidad actúa de forma independiente. Y muchas reciben subvenciones públicas (¿son necesarias?), lo que influye de forma evidente en su capacidad de crítica.

Mal pintan las cosas. Negros nubarrones se ciernen sobre el futuro del principal Camino de Santiago, uno de los caminos más importantes del mundo, una inmensa universidad de arte e historia a cielo abierto, un camino difusor desde hace siglos de conocimientos en Europa y raíz de su unidad cultural.

Dicha introducción viene a cuento porque los presidentes de las comunidades de Cantabria y Asturias anunciaron el pasado día 30 de julio que habían iniciado los trabajos para solicitar a la UNESCO la declaración del Camino del Norte como Patrimonio de la Humanidad. No dijeron los motivos que les impulsa a ello. ¿Para la promoción del Camino del Norte o para la protección de su integridad? Estaría bien saberlo.

Según un informe de la “Asociación de Cámaras de los Caminos Xacobeos” el gasto medio de los peregrinos es de 583 euros, transporte de ida y vuelta incluido, con un gasto diario de 26 euros por persona. Tres de cada cuatro peregrinos, según el mismo informe, está “muy satisfecho” de la experiencia de realizar el camino. También indica que las principales motivaciones para recorrer el camino son espirituales (45%), para disfrutar del paisaje y la naturaleza (32%), y para hacer deporte (29%). El informe se ha elaborado en base a una encuesta a casi 2 mil peregrinos.

La fuente de la información es un artículo de la edición gallega de El País: El gasto medio del peregrino a Santiago es de 583 euros

Según mi propia experiencia, creo que un gasto de 26 euros al día por término medio es una cifra bastante acertada. Hay, sin embargo, suficiente margen para realizar el camino de una forma más económica para aquellos que lo deseen: por un lado, deben evitar, en la medida de lo posible, consumir en bares y restaurantes, y, por otro lado, deben alojarse, también siempre que sea posible, en albergues públicos en los que haya una cocina a disposición de los peregrinos.

Que tres cada cuatro peregrinos esté “muy satisfecho” de la experiencia es lógico, puesto que nadie va al camino obligado. Y, por supuesto, a los que no se les gusta la experiencia regresan pronto a casa. Con respecto a las motivaciones, pienso que es un conjunto de éstas lo que impulsa a la gente a realizar el camino, no solamente una. Además, intuyo que las motivaciones que se dicen en las encuestas y las reales son a menudo distintas. También es poco probable que alguien que cruce la Península a pie no le sepa encontrar una parte “espiritual” a la experiencia, o que no disfrute del paisaje y de la naturaleza.

¿Y tú? ¿Te gastaste (o piensas gastarte) más o menos de 26 euros al día? ¿Cuál fue (o es) tu principal motivación para ir?

Según una encuesta publicada el mes de septiembre de 2007 en el periódico Le Parisien, 12 millones de franceses declaran tener como principal actividad de ocio el senderismo por encima de cualquier otra actividad. Obviamente, hay personas que se consideran randonnée y no hacen GRs, pero sí es cierto que la actividad del largo recorrido a pie tiene un gran éxito en Francia. Así, a vuela pluma y de forma desordenada, trazaré a grandes rasgos mi opinión sobre los motivos de este éxito:

- La FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre), con más de 50 años de existencia (al principio con otro nombre), es una organización potente, fuertemente centralizada, con un presupuesto de vértigo, profesionalizada y con un ejército de jubilados dispuestos a colaborar. Se encarga de la señalización, condicionamiento, mantenimiento y promoción de una red de senderos de 65.000 km de GR y de 115.000 km de PR (Sendero de Pequeño Recorrido). Tienen la patente de marca GR y PR, y nadie puede tocar, poner o quitar ninguna señal sin su permiso

- Francia tiene una basta red de gîtes d’étape: buenos albergues, limpios, cómodos y a un precio aceptable. Un lugar pensado y adecuado para los randonnées. La mayoría de éstos son municipales o privados, y admiten reserva. Ah, y muchos de ellos no olvidan la gastronomía, muy apreciada por los franceses, y en la cena ofrecen platos tradicionales de la zona. Y para los más pudientes hay, además de los albergues, muchas Chambres d’Hôtes, hoteles rurales caros que están encantados de tener a los randonnées entre sus clientes (de hecho, en algunos casos son sus principales clientes).

- Hay más de 90 GR en Francia, con una señalización profesional y unificada (es igual en Córcega que en Normandía). Y en el diseño de la traza de los caminos se ha tenido muy en cuenta qué es lo que quiere el senderista de hoy en día.

- La FFRP busca acuerdos con los propietarios de los bosques y terrenos por dónde pasan los caminos. También se coordina con los municipios y los departamentos, para unificar la señalización de los GR y PR cuando éstos coinciden con otros senderos locales o departamentales.

- Hay en la librerías buenas guías, algunas de la misma FFRP (Rando) con la colaboración del IGN (Instituto Cartográfico de Francia).

- A todo ello debemos añadir que Francia es un país con unos paisajes extraordinarios y pueblos de postal en cualquier rincón.

En definitiva, los senderos de largo recorrido en Francia están vivos porque han conseguido que sean factibles a un gran número de personas, es decir, que no sea imprescindible tener un espíritu aventurero; cualquiera que esté un poco acostumbrado a caminar puede ir con los amigos, con la pareja, o con un grupo organizado, a hacer en unos cuántos días un tramo de algún GR. Saben que no se perderán, que tendrán buenos sitios para dormir, que comerán bien… incluso, en algunos caminos, hay pequeñas empresas privadas que llevan de gîte a gîte las mochilas para aquellos que lo deseen.

En la Feria Internacional de Turismo que hace pocos días se celebró en Madrid, la Generalitat de Catalunya presentó como la novedad “estrella” el Camino de Santiago (Camí de Sant Jaume). El camino empieza en el monasterio de Sant Pere de Rodes, en el nordeste de Catalunya, llega al monasterio de Montserrat, y de ahí sigue hacia Lleida y Zaragoza, en un tramo, éste último, ya consolidado. Algunos destacados medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. La Generalitat ya presentó este mismo camino en la Feria de Turismo de Londres, hace algunos meses.

No puedo negar que me deja atónito que se promocione un camino que todavía no está señalizado, y me refiero al tramo entre Sant Pere de Rodes y Montserrat. Tengo entendido, parece, he oído (al fin y al cabo todo es muy confuso), que la señalización estará terminada en junio de este año 2008. La dotación para ello es de 300.000 euros, realmente importante. Con respecto a los albergues y otros servicios para los peregrinos no hay ninguna información en ningún sitio. Por supuesto, ya hay alguna web particular que intenta ganar algo de dinero haciendo publicidad de los alojamientos que hay en los pueblos por los que pasa el camino. Mejor dicho, de los pueblos por los que pasará, pues por ahora no existe.

Si bien es cierta la vinculación histórica del monasterio de Sant Pere de Rodes con los peregrinos medievales (que entraban desde Francia por el collado de Panissars), el camino diseñado por la Generalitat no sigue el camino histórico, puesto que los peregrinos no se desviaban hacia Vic y Manresa, sino que iban por la antigua Vía Augusta, o sea, por dónde ahora pasa la autopista A-7. Era, sin duda, el camino orográficamente más fácil.

Personalmente, y en contra de la opinión de muchos peregrinos y Asociaciones, no me parece mal que se priorice el paisaje, la cultura, y un entorno menos urbanizado y más rural. En el ámbito de la cultura, cabe destacar que el camino pasará por los importantes monasterios de Sant Pere de Casserres y Sant Benet del Bages. Curiosamente, o quizá no tanto, ambos dependen de la Generalitat. Entiendo que el peregrino del siglo XXI prefiera la naturaleza y la soledad que ofrece el camino diseñado por la Generalitat, que el camino que sigue el trazado histórico, más urbanizado y con algunas zonas industriales.

Un buen amigo, acérrimo defensor del trazado histórico y contrario al camino que propone (según él, impone) la Generalitat, ha bautizado a este último con el nombre de “Camino de los grandes lagos”. Un irónico y bonito nombre de reminiscencias africanas, y que cobra sentido al ser un camino más “salvaje” y pasar junto a los grandes pantanos de Sau y Susqueda.

Espero que pronto pueda ofrecer más información sobre este Camí de Sant Jaume, que en palabras del conseller Huguet “pondrá a Catalunya en el mapa de los Caminos de Santiago”. Estaremos al caso.